„Tak co vám trvalo tak dlouho, než jste se vydali na Bermudy?“ Seděli jsme s manželem Robem u krásného dřevem obloženého baru v hotelu Rosewood Bermuda a barman Owen Lightbourne nás stále zdvořile vyvolával. Právě jsme dorazili do tohoto palácového resortu, který se nachází co by kamenem dohodil od rozlehlých panství, jež vlastní lidé jako Michael Bloomberg nebo Ross Perot. Jsou tu čtyři bazény, kroketový trávník a nádherný výhled na oceán. Náš pokoj ještě nebyl připravený, takže jsme zabíjeli čas, zatímco naše batole Bobby spokojeně pobíhalo mezi našimi sedadly.
Přímá odpověď, vysvětlili jsme si, byla, že jsme Bermudy odložili, protože se nám vždycky zdály příliš blízko, příliš snadné. Před rodičovstvím byly naše priority vzdálené a exotické. Nyní je pro nás spásou destinace, která je na dosah – navíc s krásnými plážemi.
Ale nemusíte být rodič, abyste ocenili přitažlivost Bermud. Souostroví ve tvaru rybího háku s růžovými břehy uprostřed Atlantiku je klidné, krásné a opředené historií. Bermudy byly poprvé osídleny Angličany v roce 1609 a stovky let byly obchodním centrem. Ve 20. století se staly místem pro dovolenou elity z východního pobřeží, která si sem odskočila zahrát golf, opalovat se a popíjet rum v hotelu Elbow Beach, jenž byl v 60. a 70. letech minulého století oporou. V pozdějších desetiletích, kdy se rozvoj zpomalil a cestovní ruch ustoupil do pozadí lukrativnějším odvětvím, jako je pojišťovnictví a bankovnictví, se smetánka vydala na malebnější a slunnější karibské ostrovy Anguilla a Svatý Bart. Stále musím svým přátelům, z nichž mnozí jsou zkušení cestovatelé, připomínat, že toto britské zámořské území neleží v Karibiku, ale 650 mil východně od Severní Karolíny – s podobnou hlavní sezónou, která trvá od května do září.
V posledních několika letech se však Bermudy vrátily, částečně proto, že se zde v roce 2017 konal Americký pohár. Vysoce prestižní jachtařská regata byla pobídkou k otevření nových hotelů a ke zvelebení těch starých. A co víc, páry si Bermudy opět vybírají pro snadný útěk k moři, a to díky plážím bez výskytu viru Zika. V příštích dvou letech budou otevřeny další luxusní resorty a nový terminál pro cestující na letišti. Jak jsem zjistil během své návštěvy, Bermudané jsou nadšení, že se o jejich domově opět mluví. Zde jsou hlavní důvody, proč je právě teď navštívit.
Hotely zvyšují svou úroveň.
Před ubytováním v hotelu Rosewood jsme se ubytovali v hotelu Loren (dvoulůžkové pokoje od 550 dolarů). „Lidé mi říkají, že sem jezdili jejich rodiče,“ vysvětloval Stephen King, developer hotelu, u kávy v restauraci pod širým nebem. Když finančník narozený v Británii a žijící v New Yorku našel chátrající nemovitost na pláži Pink Sand Beach, klidném místě podél jižního pobřeží, viděl potenciál v těchto rozsáhlých výhledech na Atlantik. Proto starou stavbu zboural a pustil se do první novostavby na ostrově po téměř deseti letech. Loren, jak říká, „ukazuje, jaké Bermudy mohou být“. 45 apartmánů s teplými dřevěnými podlahami, výraznými modrými akcenty a volně stojícími vanami je stylových a prostorných a jejich rozloha začíná na 600 metrech čtverečních. U nekonečného bazénu na útesu jsme viděli páry, které zíraly na moře, jako by je hypnotizovaly vlny tříštící se o skály. Zpočátku jsme si s Bobbym připadali trochu nepatřičně, ale personál nás uklidnil tím, že ho rozmazloval hranolky a pizzou.
Dva luxusní resorty, oba od společnosti Marriott International, se připravují. Hotel Ritz-Carlton Reserve v Caroline Bay se 79 pokoji a výhledem na odlehlou zátoku na West Endu bude otevřen v roce 2019. V roce 2020 bude následovat hotel St. Regis Bermuda se 122 pokoji poblíž města St. George na východě země. Starší nemovitosti se mezitím odklánějí od britské koloniální výzdoby. Díky rekonstrukci za 100 milionů dolarů slouží 133 let starý hotel Hamilton Princess & Beach Club (dvojlůžko od 379 dolarů), velkolepá růžovo-bílá budova v centru hlavního města Hamiltonu, nyní jako muzeum současného umění s modrými díly od autorů jako Jeff Koons, Banksy nebo Aj Wej-wej. V našem apartmá byl dokonce Warhol.
A tento měsíc představí svůj nový vzhled hotel Rosewood Bermuda (dvoulůžkové pokoje od 728 dolarů), který má 92 pokojů v luxusní enklávě Tucker’s Point. Z původně formální knihovny je nyní neformálnější bar a z pokojů zmizely koupelny s penízkovými dlaždicemi a psací stoly, které působí uhlazenějším dojmem. Co se nezměnilo: odlehlá, čtvrt míle dlouhá pláž. Za jasného říjnového dne jsme si s Bobbym hráli ve sluncem prohřátých vlnách k jeho (a našemu) nekonečnému pobavení. Nemusel jsem letět na Bali, abych našel takovou míru radosti.
Související:
Řízením se zabývá někdo jiný.
Podle zákona si turisté na Bermudách nemohou pronajmout auto. Mohou však jezdit na mopedech, což může být díky provozu a klikatým silnicím zážitek přitažený za vlasy. Od loňského roku je k dispozici také Twizy, elektromobil vybavený dvěma sedadly ve stylu kokpitu – je to zábava, ale funguje pouze v případě, že cestujete v páru. Doporučuji veřejnou autobusovou dopravu nebo taxi, to druhé zejména kvůli faktoru pohodlí. S malým dítětem v náručí byly taxíky, i když ne vždy nejekonomičtější cestou, naší volbou, protože jsme mohli ocenit okolí a snadno se procházet po pláži. Bermudské klikaté venkovské silnice lemované staletými vápencovými zdmi jsou nádherné. Ráda jsem se dívala na neposkvrněné domy v pastelových barvách a na vzrostlé palmy. V noci jsem slyšela hvízdat žáby na stromech.
Budete mluvit s místními obyvateli.
Abychom prozkoumali minulost Bermud, začali jsme v St. George. První stálá osada na ostrově, jejíž historie sahá až do roku 1612, má svého mistra v Kristin Whiteové, mladé podnikatelce, která nabízí cyklistické výlety a pěší prohlídky „strašidelné historie“ vesnice. „Chci, aby se i ostatní lidé nadchli pro naše příběhy,“ řekla Whiteová jednoho rána v Tuckerově domě. Právě přeměnila sklepení budovy z roku 1752 na koncepční obchod Long Story Short, kde si zákazníci mohou prohlédnout dárky (šperky, knihy, šátky), půjčit si kola a samozřejmě si s ní popovídat.
Prošli jsme dlážděnými uličkami a zastavili se u domu Bridge House z roku 1707, jedné z nejstarších budov v St. George. White nám řekl, že dům kdysi vlastnil Bridger Goodrich, bílý Bermudan. Po jeho smrti si jedna z jeho otrokyň, Philippa, vymohla svobodu od jeho syna poté, co u soudu tvrdila, že jí ji Goodrich slíbil.
Whiteovy prohlídky si můžete objednat prostřednictvím nové aplikace Winnow, která vám umožní domluvit si výlety se šnorchlováním s průvodcem, jízdu na paddleboardu přes mangrovové porosty nebo dokonce praktické včelaření. „Je to hostitel do kapsy,“ řekla Alison Swanová, která tuto platformu vytvořila se svým přítelem Williamem Westem. Nejoblíbenějším výletem Winnow je koktejlová hodina v bermudském domě, což jsem si ráda vyzkoušela. „V dobách největšího rozkvětu v 50. a 60. letech lidé neustále otevírali své domy,“ vysvětlila. „Snažíme se tuto laskavost vrátit zpět.“ Jednou večer nás Swanová vzala do Shelly Bay, kde jsme se setkali s Williamovými rodiči, Jenny a Blakem Westovými, v domě, který Blake sám postavil. Tam i doma jsme si povídali o politice a výchově dětí. Westovi nás od Adama neznali, přesto nám ochotně otevřeli dveře (jako ostatně všem hostům ve Winnow) a nějak se nám všem podařilo navázat konverzaci a navzájem se od sebe učit.
Mořské plody jsou vynikající.
Co se týče restaurací, Bermudy nejsou Kodaň ani Tokio. Ani to nepředstírá. To, co umí dobře, jsou mořské plody, jednoduše připravené a obložené. Jedno z našich nejlepších jídel bylo ve Wahoo’s Bistro & Patio (předkrmy za 14-42 dolarů), neformální restauraci v St. George, která se specializuje na bermudské humry bez ostnů – sladší než mainští humři, stejně neuvěřitelní s taženým máslem a hranolky.
O tom, kdo podává nejlepší rybí sendvič, se vedou zuřivé debaty. V Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monica’s Rd.; 441-295-3965; entrées $12-$23), nenáročném obchodě na okraji Hamiltonu, se místní obyvatelé začínají řadit do fronty už v poledne na sendviče s lehce obaleným grouperem nebo wahoo. Restaurace Woodys Sports Bar & (1 Boaz Island; 441-234-6526; entrées $18-$30) na cestě do loděnice má větší atmosféru (piknikové stolky, soundtrack Top 40) a vynikající omáčku. O správném způsobu objednání rybího sendviče se nediskutuje: vždy na rozinkovém chlebu, nikdy ne na obyčejné housce.
Související:
: Pro rodinný večer je vítězem Village Pantry (předkrmy za 18-38 dolarů) v přímořském městečku Flatts Village. Jedli jsme rybí tacos na terase, zatímco Bobby flirtoval se dvěma staršími dívkami na vedlejším dvoře. Ruby Murrys (předkrmy za 15-25 dolarů), indická restaurace v postranní ulici v Hamiltonu, podává hříšné goanské kokosové rybí kari. Na večerní rande navštivte hotel Rosedon, který sídlí v rezidenci z počátku 20. století, a v nově otevřené restauraci Huckleberry (hlavní jídla za 25-64 dolarů) si dejte jídlo u jednoho z klidných stolů na terase. Šéfkuchařka Lucy Collinsová, která se narodila v Charlestonu v Jižní Karolíně, podává božské krabí koláčky v jižanském stylu a křehké jehněčí na pastvě.
Deštivé dny mohou být zábavné.
Když bylo slunečno, trávili jsme hodiny venku, pozorovali jsme od nekonečného bazénu v hotelu Princess, jak do Hamiltonu připlouvají jachty, nebo jsme hledali mušle na rozlehlé pláži Elbow Beach.
Počasí se ale může změnit na pětníku. Když se tak stalo, zamířili jsme do Hamiltonu, kde jsou úhledné ulice lemovány jedinečnými obchody, z nichž mnohé fungují již od počátku 20. století. Bermudské knihkupectví na rohu ulic Queen a Front je přeplněné bestsellery i méně známými historickými knihami o ostrově. Já jsem si vzala (a zhltla) knihu Sea Venture od Kiernana Dohertyho o prvních bermudských kolonistech. O kousek dál na Queen Street je obchod s obuví Della Valle Sandals, který se jmenuje podle své temperamentní italské majitelky. Poté, co nám nabídl espresso, jsem si nechala na míru vyrobit sandály z máslově měkké kůže v jasných základních barvách.
Další překvapivý objev: Muzeum bermudského umění Masterworks, sbírka více než 1 800 děl inspirovaných ostrovem. Nachází se uprostřed bermudské botanické zahrady o rozloze 36 akrů a zahrnuje markantní ukázky od Georgie O’Keeffe a Winslowa Homera. Během naší návštěvy bylo v klidné galerii vystaveno 119 současných soch, obrazů a kombinovaných kompozic začínajících umělců, kteří soutěžili o Charmanovu cenu v hodnotě 10 000 dolarů, udělovanou každé dva roky. Ne každý příklad byl vybroušený, ale to nevadilo. Výstava se dívala dopředu, směrem k nové generaci tvůrců, kteří si hrají, zkoušejí a představují svůj domov, aby je viděl celý svět.
Všechna témata v sekci Dovolená na ostrově
Přihlaste se k odběru T+L Just In
Získejte nejnovější zprávy o cestování, nabídky letenek a nápady na výlety od redaktorů Travel+Leisure
.
