„Więc, co zajęło ci tak długo, aby przyjechać na Bermudy?” Mój mąż, Rob, i ja siedzieliśmy przy pięknym, wyłożonym drewnem barze w hotelu Rosewood Bermuda, a barman, Owen Lightbourne, bardzo uprzejmie nas wołał. Właśnie przybyliśmy do pałacowego kurortu, który znajduje się o rzut kamieniem od rozległych posiadłości należących do takich ludzi jak Michael Bloomberg i Ross Perot. Są tam cztery baseny, trawnik do krokieta i wspaniałe widoki na ocean. Nasz pokój nie był jeszcze gotowy, więc zabijaliśmy czas, podczas gdy nasz maluch, Bobby, radośnie biegał między naszymi siedzeniami.
Szczerą odpowiedzią, jak wyjaśniliśmy, było to, że odkładaliśmy Bermudy na później, ponieważ zawsze wydawały nam się zbyt bliskie, zbyt łatwe. Przed rodzicielstwem, nasze priorytety były dalekie i egzotyczne. Teraz cel podróży w zasięgu ręki – jeden z pięknymi plażami, nie mniej – jest zbawieniem.
Ale nie trzeba być rodzicem, aby docenić urok Bermudów. Archipelag w kształcie rybiego oka z różowymi brzegami na środku Atlantyku, jest cichy, piękny i przesiąknięty historią. Zamieszkane po raz pierwszy przez Anglików w 1609 roku, Bermudy były ośrodkiem handlowym przez setki lat. W XX wieku stały się miejscem wakacji dla elity Wschodniego Wybrzeża, która przyjeżdżała tu na golfa, opalanie i popijanie rumu w hotelu Elbow Beach, który był głównym punktem programu w latach 60-tych i 70-tych. W późniejszych dekadach, kiedy rozwój turystyki spowolnił, a turystyka zajęła miejsce bardziej lukratywnych gałęzi przemysłu, takich jak ubezpieczenia i bankowość, elita przeniosła się na bardziej malownicze i słoneczne wyspy karaibskie, takie jak Anguilla i St. Wciąż muszę przypominać znajomym, z których wielu to wytrawni podróżnicy, że to brytyjskie terytorium zamorskie nie znajduje się na Karaibach, ale 650 mil na wschód od Karoliny Północnej – z podobnym wysokim sezonem, który trwa od maja do września.
W ciągu ostatnich kilku lat Bermudy powróciły, częściowo dlatego, że były miejscem Pucharu Ameryki 2017. Głośne regaty żeglarskie stanowiły zachętę dla nowych hoteli do otwarcia i starych hoteli do odnowienia się. Co więcej, pary ponownie wybierają Bermudy jako miejsce łatwej, nadmorskiej ucieczki, dzięki plażom wolnym od Zika. W ciągu najbliższych dwóch lat zostanie tu otwartych więcej luksusowych kurortów, a także powstanie nowy terminal pasażerski na lotnisku. Jak przekonałem się podczas mojej wizyty, Bermudczycy są podekscytowani faktem, że ich dom znów jest przedmiotem rozmów. Oto najważniejsze powody, dla których warto tu teraz przyjechać.
Hotele podnoszą swoją poprzeczkę.
Przed pobytem w Rosewood, zameldowaliśmy się w Loren (pokoje dwuosobowe od 550 USD). „Ludzie mówią mi, że przyjeżdżali tu ich rodzice” – wyjaśnia Stephen King, deweloper hotelu, przy kawie w restauracji na świeżym powietrzu. Kiedy ten urodzony w Wielkiej Brytanii i mieszkający w Nowym Jorku finansista znalazł niszczejącą nieruchomość na Pink Sand Beach, spokojnym miejscu wzdłuż południowego brzegu, dostrzegł potencjał w tych rozległych atlantyckich widokach. Zburzył więc starą konstrukcję i rozpoczął pierwszą od prawie dekady budowę nowego obiektu na wyspie. Loren, jak sam mówi, „pokazuje, czym mogą być Bermudy”. 45 apartamentów z ciepłymi drewnianymi podłogami, niebieskimi akcentami i wolnostojącymi wannami jest stylowych i przestronnych, zaczynających się od 600 stóp kwadratowych. Przy basenie infinity na klifie widzieliśmy pary wpatrujące się w morze, jak zahipnotyzowane przez fale rozbijające się o skały. Na początku czuliśmy się nieco nie na miejscu z Bobbym, ale personel wprowadził nas w spokój, rozpieszczając go frytkami i pizzą.
Dwa luksusowe kurorty, oba od Marriott International, są w przygotowaniu. 79-pokojowy Ritz-Carlton Reserve Hotel at Caroline Bay, z widokiem na zaciszną zatoczkę na West End, zostanie otwarty w 2019 roku. St. Regis Bermuda z 122 pokojami, w pobliżu wschodniego miasta St. George, zostanie otwarty w 2020 roku. Tymczasem starsze obiekty odchodzą od brytyjsko-kolonialnego wystroju. Dzięki renowacji wartej 100 milionów dolarów, 133-letni Hamilton Princess & Beach Club (pokoje dwuosobowe od 379 dolarów), okazały różowo-biały budynek w samym sercu stolicy Hamilton, obecnie pełni funkcję muzeum sztuki współczesnej, w którym można podziwiać dzieła takich artystów jak Jeff Koons, Banksy i Ai Weiwei. W naszym apartamencie był nawet Warhol.
A w tym miesiącu Rosewood Bermuda (pokoje dwuosobowe od 728 USD), 92-pokojowy obiekt w toni enklawy Tucker’s Point, odsłania swój nowy wygląd. To, co było formalną biblioteką, jest teraz bardziej swobodnym barem, podczas gdy pokoje straciły swoje łazienki z groszowymi kafelkami i biurka na rzecz bardziej opływowej estetyki. Co się nie zmieniło: zaciszna, ćwierćmilowa plaża. W pogodny październikowy dzień bawiliśmy się z Bobbym w rozgrzanych słońcem falach ku jego niekończącej się uciesze (i naszej). Nie musiałem lecieć na Bali, aby znaleźć ten poziom radości.
Related: The Top 25 Resort Hotels in the Caribbean, Bermuda, and the Bahamas
Ktoś inny robi za kierowcę.
Według prawa, turyści nie mogą wypożyczać samochodów na Bermudach. Mogą jednak jeździć na motorowerach, co może być bardzo trudnym doświadczeniem, ze względu na ruch uliczny i kręte drogi. Od zeszłego roku dostępny jest również Twizy, elektryczny samochód wyposażony w dwa fotele w stylu kokpitu – fajna sprawa, ale sprawdza się tylko wtedy, gdy podróżujecie jako para. Proponuję publiczny autobus lub taksówki, te ostatnie szczególnie ze względu na czynnik wygody. Z maluchem w ręku, taksówki, choć nie zawsze były najbardziej ekonomiczną trasą, były naszym wyborem, ponieważ mogliśmy docenić otoczenie i z łatwością uprawiać beach-hop. Kręte wiejskie drogi na Bermudach, otoczone wiekowymi wapiennymi murami, są przepiękne. Uwielbiałam przyglądać się nieskazitelnym, pastelowym domom i strzelistym palmom. W nocy słyszałam gwizdanie żab na drzewach.
Porozmawiasz z mieszkańcami.
Aby poznać przeszłość Bermudów, zaczęliśmy w St. George. Pierwsza stała osada na wyspie, której początki sięgają 1612 roku, ma swojego mistrza w osobie Kristin White, młodej przedsiębiorczyni, która oferuje wycieczki rowerowe i „nawiedzone historycznie” spacery po wiosce. „Chcę, aby inni ludzie byli podekscytowani naszymi historiami” – powiedziała White pewnego ranka w Tucker House. Właśnie zamieniła piwnicę budynku z 1752 roku w sklep koncepcyjny Long Story Short, w którym klienci mogą kupić prezenty (biżuterię, książki, chusty na głowę), wypożyczyć rowery i, oczywiście, porozmawiać z nią.
Spacerowaliśmy po brukowanych uliczkach, zatrzymując się przy Bridge House z 1707 roku, jednym z najstarszych budynków w St. White powiedział nam, że dom ten był kiedyś własnością Bridgera Goodricha, białego Bermudczyka. Po jego śmierci jedna z jego niewolnic, Philippa, wywalczyła wolność od jego syna, argumentując w sądzie, że Goodrich jej to obiecał.
Wycieczki White’a można rezerwować za pośrednictwem Winnow, nowej aplikacji, która pozwala na organizowanie wycieczek z przewodnikiem do nurkowania, sesji paddleboardingu przez lasy namorzynowe, a nawet pszczelarstwa. „To gospodarz w twojej kieszeni” – powiedziała Alison Swan, która stworzyła tę platformę wraz z przyjacielem Williamem Westem. Najbardziej popularnym wyjściem Winnow jest godzina koktajlu w bermudzkim domu, co z chęcią przetestuję. „W czasach świetności w latach 50. i 60. ludzie cały czas otwierali swoje domy” – wyjaśniła. „Próbujemy przywrócić tę łaskawość”. Pewnej nocy Swan zabrał nas do Shelly Bay, gdzie spotkaliśmy rodziców Williama, Jenny i Blake’a Westów, w domu, który Blake sam zbudował. Rozmawialiśmy o polityce, tam i w domu, oraz o wychowywaniu dzieci. Westowie nie znali nas od Adama, a jednak z radością otworzyli swoje drzwi (tak jak robią to dla wszystkich gości Winnow) i jakoś udało nam się nawiązać rozmowę i uczyć się od siebie nawzajem.
Owoce morza są wyśmienite.
Jeśli chodzi o restauracje, Bermudy nie są Kopenhagą ani Tokio. Ani nie udaje, że jest. To, co robi dobrze, to owoce morza, prosto przyrządzone i podane. Jeden z naszych najlepszych posiłków był w Wahoo’s Bistro & Patio (entrées $14-$42), swobodnej restauracji w St. George, która specjalizuje się w leniwym, pozbawionym pazurów homarze bermudzkim – słodszym niż homar z Maine, równie niesamowitym z masłem rysunkowym i frytkami.
Toczy się zażarta debata na temat tego, kto serwuje najlepszą kanapkę rybną. W Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monica’s Rd.; 441-295-3965; entrées $12-$23), niefrasobliwym sklepiku na obrzeżach Hamilton, miejscowi zaczynają ustawiać się w kolejce w południe po kanapki z lekko panierowanym grouperem lub wahoo. Woodys Sports Bar & Restaurant (1 Boaz Island; 441-234-6526; entrées $18-$30), w drodze do Dockyard, ma więcej atmosfery (stoły piknikowe, Top 40 soundtrack) i lepszy sos. Nie ma debaty na temat właściwego sposobu zamawiania kanapki z rybą: zawsze na chlebie z rodzynkami, nigdy na zwykłej bułce.
Related: Everything You Should Eat in Bermuda, According to Marcus Samuelsson
Na rodzinny wieczór, Village Pantry (entrées $18-$38), w nadmorskim miasteczku Flatts Village, jest zwycięzcą. Jedliśmy rybne tacos na patio, podczas gdy Bobby flirtował z dwiema starszymi dziewczynami na podwórku obok. Ruby Murrys (przystawki 15-25$), indyjska restauracja przy bocznej ulicy w Hamilton, serwuje wspaniałe goańskie kokosowe curry rybne. Na wieczór randkowy odwiedź Rosedon Hotel, mieszczący się w rezydencji z początku XX wieku, i zjedz przy jednym z cichych stolików na patio w nowo otwartej restauracji Huckleberry (dania 25-64 USD). Szefowa kuchni, Lucy Collins, która urodziła się w Charleston w Karolinie Południowej, serwuje boskie placki krabowe w stylu południowym i delikatną, hodowaną na pastwiskach jagnięcinę.
Deszczowe dni mogą być zabawne.
Gdy było słonecznie, spędzaliśmy godziny na zewnątrz, obserwując z basenu w Princess, jak jachty wpływają do Hamilton lub szukając muszelek na szerokiej plaży Elbow Beach.
Ale pogoda może się zmienić w mgnieniu oka. Kiedy tak się stało, skierowaliśmy się do Hamilton, gdzie schludne ulice wyłożone są jedynymi w swoim rodzaju sklepami, z których wiele działa od wczesnych lat 1900. Bermuda Bookstore, na rogu Queen i Front, jest przepełniona bestsellerami i mniej znanymi książkami historycznymi o wyspie. Ja wzięłam do ręki (i pochłonęłam) Sea Venture Kiernana Doherty’ego, o pierwszych kolonistach na Bermudach. Tuż przy Queen Street znajduje się Della Valle Sandals, sklep z butami nazwany tak na cześć jego żywiołowego włoskiego właściciela. Po tym, jak zaproponował nam espresso, dostałam sandały na zamówienie wykonane z miękkiej jak masło skóry w jaskrawych kolorach podstawowych.
Bardziej zaskakujące znalezisko: Muzeum Sztuki Bermudzkiej Masterworks, kolekcja ponad 1800 dzieł inspirowanych wyspą. Położone w środku 36-hektarowego ogrodu botanicznego na Bermudach, zawiera najważniejsze dzieła Georgii O’Keeffe i Winslowa Homera. Podczas naszej wizyty, w cichej galerii zaprezentowano 119 współczesnych rzeźb, obrazów i kompozycji mixed-mediowych autorstwa aspirujących artystów ubiegających się o przyznawaną co dwa lata nagrodę Charman Prize w wysokości 10 000 dolarów. Nie każdy przykład był dopracowany, ale to nie miało znaczenia. Wystawa patrzyła w przyszłość, w kierunku nowego pokolenia twórców bawiących się, testujących i wyobrażających sobie swój dom, aby cały świat mógł to zobaczyć.
Wszystkie tematy związane z wakacjami na wyspach
Zapisz się do T+L Just In
Zdobądź najnowsze wiadomości o podróżach, oferty lotów i pomysły na wycieczki od redaktorów Travel+Leisure
.
