“Allora, perché ci hai messo così tanto a venire alle Bermuda?” Mio marito Rob ed io eravamo seduti al bel bar rivestito di legno del Rosewood Bermuda, e il barista, Owen Lightbourne, ci stava chiamando in modo molto educato. Eravamo appena arrivati al resort sontuoso, che si trova a due passi da vaste proprietà di gente come Michael Bloomberg e Ross Perot. Ci sono quattro piscine, un prato per il croquet e un’ampia vista sull’oceano. La nostra camera non era ancora pronta, quindi stavamo ammazzando il tempo mentre il nostro bambino, Bobby, correva felicemente tra i nostri sedili.
La risposta onesta, abbiamo spiegato, era che avevamo rimandato Bermuda perché sembrava sempre troppo vicino, troppo facile. Prima di diventare genitori, le nostre priorità erano lontane ed esotiche. Ora una destinazione a portata di mano – una con belle spiagge, niente di meno – è la salvezza.
Ma non bisogna essere genitori per apprezzare il fascino delle Bermuda. Un arcipelago a forma di uncino con coste rosa in mezzo all’Atlantico, è tranquillo, bello e ricco di storia. Abitata per la prima volta dagli inglesi nel 1609, Bermuda è stata un centro commerciale per centinaia di anni. Nel 20° secolo, divenne un luogo di vacanza per l’élite della East Coast, che saltava per giocare a golf, abbronzarsi e sorseggiare rum all’hotel Elbow Beach, un punto di riferimento negli anni ’60 e ’70. Nei decenni successivi, quando lo sviluppo rallentò e il turismo passò in secondo piano rispetto a industrie più lucrative, come le assicurazioni e le banche, la glitterati decamparono per le più profumate e soleggiate isole caraibiche di Anguilla e St. Bart’s. Devo ancora ricordare agli amici, molti dei quali viaggiatori esperti, che questo territorio britannico d’oltremare non si trova nei Caraibi, ma a 650 miglia a est del North Carolina – con un’alta stagione simile che va da maggio a settembre.
Negli ultimi anni, però, Bermuda ha fatto un ritorno, in parte perché è stata la sede della Coppa America 2017. La regata velica di alto profilo ha fornito un incentivo per l’apertura di nuovi hotel e per l’ammodernamento di quelli vecchi. Inoltre, le coppie stanno scegliendo di nuovo le Bermuda per una facile fuga al mare, grazie alle sue spiagge senza Zika. Altri resort di lusso apriranno nei prossimi due anni, insieme a un nuovo terminal passeggeri all’aeroporto. Come ho scoperto durante la mia visita, i bermudiani sono entusiasti di avere di nuovo la loro casa nella conversazione. Qui, le ragioni principali per visitare in questo momento.
Gli hotel stanno aumentando il loro gioco.
Prima di soggiornare al Rosewood, abbiamo fatto il check-in al Loren (doppie da $550). “La gente mi dice che i loro genitori venivano qui”, ha spiegato Stephen King, lo sviluppatore dell’hotel, davanti a un caffè nel ristorante all’aperto. Quando il finanziere di origine britannica e con sede a New York ha trovato una proprietà in decadenza su Pink Sand Beach, un posto tranquillo lungo la costa meridionale, ha visto il potenziale in quelle ampie vedute sull’Atlantico. Così ha abbattuto la vecchia struttura e si è imbarcato nella prima nuova costruzione dell’isola in quasi un decennio. Il Loren, dice, “mostra ciò che le Bermuda possono essere”. Le 45 suite, con i loro pavimenti in legno caldo, accenti blu frizzante, e vasche da bagno indipendenti, sono eleganti e spaziose, a partire da 600 piedi quadrati. Alla piscina a sfioro sulla scogliera, abbiamo visto coppie che fissavano il mare, come ipnotizzati dalle onde che si infrangevano sulle rocce. All’inizio ci siamo sentiti un po’ fuori posto con Bobby, ma il personale ci ha messo a nostro agio viziandolo con patatine e pizza.
Due resort di lusso, entrambi di Marriott International, sono in cantiere. Il Ritz-Carlton Reserve Hotel at Caroline Bay, di 79 stanze, che si affaccia su una baia appartata nel West End, aprirà nel 2019. Il St. Regis Bermuda da 122 stanze, vicino alla città orientale di St. George, seguirà nel 2020. Nel frattempo, le proprietà più vecchie si stanno allontanando dall’arredamento coloniale britannico. Grazie a un rinnovamento di 100 milioni di dollari, il 133 anni Hamilton Princess & Beach Club (doppie da $379), un grande edificio rosa e bianco nel cuore della capitale, Hamilton, ora raddoppia come un museo d’arte contemporanea, con pezzi blu-chip del calibro di Jeff Koons, Banksy e Ai Weiwei. La nostra suite aveva anche un Warhol.
E questo mese, il Rosewood Bermuda (doppie da $728), una proprietà di 92 camere nel tony enclave di Tucker’s Point, svela il suo nuovo look. Che cosa era una biblioteca formale è ora un bar più casual, mentre le camere hanno perso i loro bagni penny-tile e scrivanie per un’estetica più snella. Ciò che non è cambiato: l’appartata spiaggia di un quarto di miglio. In una limpida giornata di ottobre, abbiamo giocato con Bobby nelle onde riscaldate dal sole per il suo infinito divertimento (e il nostro). Non avevo bisogno di volare a Bali per trovare questo livello di gioia.
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Qualcun altro fa la guida.
Per legge, i turisti non possono noleggiare auto alle Bermuda. Possono, tuttavia, andare in motorino, che può essere un’esperienza da far rizzare i capelli, grazie al traffico e alle strade tortuose. Dall’anno scorso, c’è anche la Twizy, un’auto elettrica dotata di due sedili stile cabina di pilotaggio – divertente, ma funziona solo se si viaggia in coppia. Suggerisco l’autobus pubblico o i taxi, questi ultimi soprattutto per il fattore convenienza. Con un bambino al seguito, i taxi, anche se non sempre la via più economica, sono stati la nostra scelta perché abbiamo potuto apprezzare i dintorni e fare beach-hop con facilità. Le tortuose strade rurali di Bermuda, orlate da muri di calcare secolari, sono bellissime. Mi piaceva scrutare le case immacolate dai colori pastello e le altissime palme. Di notte, potevo sentire le raganelle fischiare.
Parlerai con la gente del posto.
Per esplorare il passato delle Bermuda, abbiamo iniziato a St. Il primo insediamento permanente dell’isola, risalente al 1612, ha un campione in Kristin White, una giovane imprenditrice che offre escursioni in bicicletta e tour a piedi della “storia infestata” del villaggio. “Voglio che altre persone si appassionino alle nostre storie”, ha detto la White una mattina alla Tucker House. Ha appena trasformato la cantina dell’edificio del 1752 in un concept store, Long Story Short, dove i clienti possono cercare regali (gioielli, libri, foulard), noleggiare biciclette e, naturalmente, chiacchierare con lei.
Abbiamo camminato per le stradine di ciottoli, fermandoci alla Bridge House del 1707, uno degli edifici più antichi di St. White ci ha detto che la casa era stata di proprietà di Bridger Goodrich, un bermudiano bianco. Dopo la sua morte, una delle sue schiave, Philippa, ottenne la libertà dal figlio, dopo aver sostenuto in tribunale che Goodrich gliel’aveva promessa.
I tour di White sono prenotabili attraverso Winnow, una nuova app che permette di organizzare escursioni guidate di snorkeling, sessioni di paddleboarding attraverso le mangrovie, anche l’apicoltura pratica. “È un ospite in tasca”, ha detto Alison Swan, che ha creato la piattaforma con il suo amico, William West. La gita più popolare di Winnow è un’ora di cocktail in una casa bermudiana, qualcosa che ero ansioso di testare. “Nel periodo d’oro degli anni ’50 e ’60, le persone aprivano sempre le loro case”, ha spiegato. “Stiamo cercando di riportare quella cortesia”. Una sera, Swan ci ha portato a Shelly Bay, dove abbiamo incontrato i genitori di William, Jenny e Blake West, in una casa che Blake aveva costruito da solo. Abbiamo parlato di politica, lì e a casa, e dell’educazione dei figli. I West non ci conoscevano da Adam, eppure hanno felicemente aperto le loro porte (come fanno per tutti gli ospiti Winnow), e in qualche modo, siamo tutti riusciti a fare conversazione e imparare gli uni dagli altri.
I frutti di mare sono superbi.
Quando si tratta di ristoranti, Bermuda non è Copenhagen o Tokyo. Né pretende di esserlo. Ciò che fa bene sono i frutti di mare, semplicemente cucinati e impiattati. Uno dei nostri migliori pasti è stato al Wahoo’s Bistro & Patio (entrées $14-$42), un ristorante informale a St. George specializzato in aragosta spinosa e senza artigli delle Bermuda – più dolce dell’aragosta del Maine, altrettanto incredibile con burro e patatine fritte.
C’è un acceso dibattito su chi serve il miglior panino di pesce. All’Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monica’s Rd.; 441-295-3965; entrées $12-$23), una vetrina senza fronzoli fuori Hamilton, la gente del posto si mette in fila a mezzogiorno per panini impilati con cernia o wahoo leggermente pastellati. Il ristorante Woodys Sports Bar & (1 Boaz Island; 441-234-6526; entrées $18-$30), sulla strada per il Dockyard, ha più atmosfera (tavoli da picnic, una colonna sonora Top 40) e una salsa superiore. Non c’è dibattito sul modo corretto di ordinare un panino di pesce: sempre su pane all’uvetta, mai su un semplice panino.
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Per una serata in famiglia, Village Pantry (antipasti $18-$38), nella cittadina sul mare di Flatts Village, è un vincitore. Abbiamo mangiato tacos di pesce nel patio mentre Bobby flirtava con due ragazze più grandi nel cortile accanto. Ruby Murrys (antipasti $15-$25), un ristorante indiano in una strada laterale di Hamilton, serve un malvagio pesce al curry di cocco di Goan. Per una serata in compagnia, visitate il Rosedon Hotel, situato in una residenza dell’inizio del 20° secolo, e mangiate in uno dei tranquilli tavoli del patio del nuovo arrivato Huckleberry (antipasti $25-$64). Lo chef, Lucy Collins, che è nato a Charleston, South Carolina, serve divine torte di granchio in stile meridionale e tenero, pascolo-allevato rack di agnello.
Giorni di pioggia può essere divertente.
Quando c’era il sole, abbiamo passato ore all’aperto, guardando dalla piscina a sfioro del Princess gli yacht che entravano a Hamilton o cercando conchiglie sull’ampia distesa di Elbow Beach.
Ma il tempo può cambiare in un attimo. Quando è successo, ci siamo diretti a Hamilton, dove le strade ordinate sono fiancheggiate da negozi unici, molti dei quali in funzione dai primi anni del 1900. La Libreria Bermuda, all’angolo tra Queen e Front, è piena di best seller e di libri storici meno conosciuti sull’isola. Ho preso (e divorato) Sea Venture di Kiernan Doherty, sui primi colonizzatori di Bermuda. Su Queen Street c’è Della Valle Sandals, un negozio di scarpe che prende il nome dal suo vivace proprietario italiano. Dopo che ci ha offerto un espresso, mi sono fatta fare dei sandali su misura in pelle morbida e burrosa in colori primari brillanti.
Una scoperta più sorprendente: il Masterworks Museum of Bermuda Art, una collezione di più di 1.800 pezzi ispirati all’isola. Situato nel mezzo dei 36 acri del giardino botanico di Bermuda, comprende esempi importanti di Georgia O’Keeffe e Winslow Homer. Durante la nostra visita, la tranquilla galleria esponeva 119 sculture contemporanee, dipinti e composizioni miste di aspiranti artisti che competono per il biennale Charman Prize di 10.000 dollari. Non tutti gli esemplari erano lucidi, ma questo non importava. La mostra guardava avanti, verso una nuova generazione di creativi che giocano, testano e immaginano la loro casa, per tutto il mondo da vedere.
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