“Så, hvad tog dig så lang tid at komme til Bermuda?” Min mand, Rob, og jeg sad ved den flotte, træbeklædte bar på Rosewood Bermuda, og bartenderen, Owen Lightbourne, kaldte os så pænt ud. Vi var netop ankommet til det paladsagtige resort, som ligger et stenkast fra vidtstrakte ejendomme, der ejes af folk som Michael Bloomberg og Ross Perot. Der er fire pools, en kroketplæne og en fantastisk havudsigt. Vores værelse var ikke klar endnu, så vi slog tiden ihjel, mens vores lille barn, Bobby, gladeligt løb mellem vores sæder.
Det ærlige svar, forklarede vi, var, at vi havde udsat Bermuda, fordi det altid virkede for tæt på, for nemt. Før vi blev forældre, var vores prioriteter fjerntliggende og eksotiske. Nu er en destination inden for rækkevidde – ikke mindst en med smukke strande – frelse.
Men man behøver ikke at være forælder for at sætte pris på Bermudas tiltrækningskraft. Det er en fiskekrogformet øgruppe med lyserøde kyster midt i Atlanterhavet, som er rolig, smuk og gennemsyret af historie. Bermuda blev først beboet af englænderne i 1609 og var et handelscentrum i hundreder af år. I det 20. århundrede blev det et feriemål for eliten på østkysten, som tog derover for at spille golf og solbrune sig og drikke rom-swizzles på Elbow Beach-hotellet, der var en fast bestanddel i 60’erne og 70’erne. I de senere årtier, da udviklingen gik langsommere, og turismen blev tilsidesat af mere lukrative industrier som f.eks. forsikring og bankvæsen, flyttede de glitrende mennesker til de mere naturskønne og solrige caribiske øer Anguilla og St. Jeg er stadig nødt til at minde venner, hvoraf mange er kyndige rejsende, om, at dette britiske oversøiske territorium ikke ligger i Caribien, men 650 miles øst for North Carolina – med en lignende højsæson, der løber fra maj til september.
I de seneste par år har Bermuda dog fået et comeback, bl.a. fordi det var stedet for America’s Cup i 2017. Den højt profilerede sejlsportsregatta gav incitament til at åbne nye hoteller og til at renovere gamle hoteller. Desuden vælger par igen Bermuda til en nem flugt til havet takket være de zikafrie strande. Der vil blive åbnet flere luksusresorts i løbet af de næste to år sammen med en ny passagerterminal i lufthavnen. Som jeg opdagede under mit besøg, er bermudianerne glade for at få deres hjem tilbage i samtalen igen. Her er de bedste grunde til at besøge dem lige nu.
Hotellerne er ved at få mere fart på.
Hvor vi boede på Rosewood, tjekkede vi ind på Loren (dobbeltværelser fra 550 dollars). “Folk fortæller mig, at deres forældre plejede at komme her”, forklarede Stephen King, hotellets bygherre, over en kop kaffe i den udendørs restaurant. Da den britiskfødte, New York-baserede finansmand fandt en forfalden ejendom på Pink Sand Beach, et roligt sted langs den sydlige kyst, så han et potentiale i den store udsigt over Atlanterhavet. Så han rev den gamle bygning ned og gik i gang med øens første nybyggeri i næsten et årti. Loren, siger han, “viser, hvad Bermuda kan være”. De 45 suiter med varme trægulve, skarpe blå accenter og fritstående badekar er stilfulde og rummelige og starter på 600 kvadratmeter. Ved den uendelige pool på klippesiden så vi par, der stirrede ud mod havet, som om de var hypnotiseret af bølgerne, der slog ned over klipperne. I første omgang følte vi os lidt malplaceret med Bobby, men personalet satte os på plads ved at forkæle ham med pomfritter og pizza.
To luksusresorts, begge fra Marriott International, er i støbeskeen. Ritz-Carlton Reserve Hotel at Caroline Bay med 79 værelser med udsigt over en afsondret bugt i West End åbner i 2019. St. Regis Bermuda med 122 værelser nær den østlige by St. George følger i 2020. I mellemtiden skifter ældre ejendomme væk fra den britisk-koloniale indretning. Takket være en 100 millioner dollars renovering er det 133 år gamle Hamilton Princess & Beach Club (dobbeltværelser fra 379 dollars), en storslået lyserød og hvid bygning i hjertet af hovedstaden Hamilton, nu også et museum for moderne kunst, hvor der er udstillede værker af bl.a. Jeff Koons, Banksy og Ai Weiwei. Vores suite havde endda en Warhol.
Og i denne måned præsenterer Rosewood Bermuda (dobbeltværelser fra 728 USD), et hotel med 92 værelser i den fornemme enklave Tucker’s Point, sit nye udseende. Det tidligere formelle bibliotek er nu en mere afslappet bar, mens værelserne har mistet deres badeværelser med penny-klinker og skriveborde til fordel for en mere strømlinet æstetik. Det, der ikke har ændret sig, er den afsondrede, kvart mil lange strand. På en klar oktoberdag legede vi med Bobby i de solvarme bølger til hans (og vores) uendelige morskab. Jeg behøvede ikke at flyve til Bali for at finde dette niveau af glæde.
Relateret: De 25 bedste resorthoteller i Caribien, Bermuda og Bahamas
Nogen andre kører.
Loven siger, at turister ikke kan leje biler på Bermuda. De kan dog køre på knallert, hvilket kan være en hårrejsende oplevelse på grund af trafikken og de snoede veje. Siden sidste år er der også Twizy, en elbil med to sæder i cockpit-stil – sjovt, men det fungerer kun, hvis man rejser som par. Jeg foreslår den offentlige bus eller taxaer, sidstnævnte især på grund af bekvemmelighedsfaktoren. Med et lille barn på slæb var taxaer, selv om det ikke altid var den mest økonomiske rute, vores valg, fordi vi kunne nyde omgivelserne og nemt hoppe på stranden. Bermuda’s snoede landveje, der er omkranset af århundredgamle kalkstensmure, er smukke. Jeg elskede at kigge ud på de ubesmittede, pastelfarvede huse og de tårnhøje palmetter. Om natten kunne jeg høre træfrøerne fløjte.
Du vil tale med lokalbefolkningen.
For at udforske Bermuda’s fortid startede vi i St. George. Øens første permanente bosættelse, der går tilbage til 1612, har en mester i Kristin White, en ung iværksætter, der tilbyder cykeludflugter og “hjemsøgte historier” på vandreture i landsbyen. “Jeg vil gerne have andre mennesker til at blive begejstrede for vores historier,” sagde White en morgen i Tucker House. Hun har netop omdannet kælderen i bygningen fra 1752 til en konceptbutik, Long Story Short, hvor kunderne kan kigge efter gaver (smykker, bøger, hovedtørklæder), leje cykler og selvfølgelig snakke med hende.
Vi gik rundt i de brostensbelagte gyder og stoppede ved Bridge House fra 1707, en af de ældste bygninger i St. White fortalte os, at huset engang havde været ejet af Bridger Goodrich, en hvid bermudianer. Efter hans død vandt en af hans kvindelige slaver, Philippa, sin frihed fra hans søn efter at have argumenteret i retten for, at Goodrich havde lovet hende det.
Whites ture kan bookes via Winnow, en ny app, der giver dig mulighed for at arrangere guidede snorkelture, paddleboarding-sessioner gennem mangroven og endda praktisk biavl. “Det er en vært i din lomme”, siger Alison Swan, som har skabt platformen sammen med sin ven William West. Winnows mest populære udflugt er en cocktailtime i et bermudisk hjem, noget jeg var ivrig efter at afprøve. “I 50’ernes og 60’ernes storhedstid åbnede folk deres huse hele tiden”, forklarede hun. “Vi forsøger at bringe den gæstfrihed tilbage.” En aften tog Swan os med til Shelly Bay, hvor vi mødte Williams forældre, Jenny og Blake West, i et hus, som Blake selv havde bygget. Vi talte om politik, der og derhjemme, og om at opdrage børn. Wests kendte os ikke fra Adam, men de åbnede gladeligt deres døre (som de gør for alle Winnow-gæster), og på en eller anden måde lykkedes det os alle at få en samtale og lære af hinanden.
Skaldyrene er fremragende.
Når det kommer til restauranter, er Bermuda ikke København eller Tokyo. Det foregiver det heller ikke at være. Det, den er god til, er fisk og skaldyr, enkelt tilberedt og anrettet. Et af vores bedste måltider var på Wahoo’s Bistro & Patio (hovedretter mellem 14 og 42 dollars), en afslappet restaurant i St. George, der har specialiseret sig i bermudahummer uden kløer – sødere end Maine-hummer, lige så utrolig med trukket smør og pommes frites.
Der er heftig debat om, hvem der serverer den bedste fiskesandwich. På Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monica’s Rd.; 441-295-3965; retter 12-23 dollars), en ukompliceret butik uden for Hamilton, begynder de lokale at stå i kø ved middagstid for at få sandwiches fyldt op med let paneret storbars eller wahoo. Woodys Sports Bar & Restaurant (1 Boaz Island; 441-234-6526; hovedretter 18-30 dollars), på vej til Dockyard, har mere atmosfære (picnicborde, et Top 40 soundtrack) og en bedre sauce. Der er ingen diskussion om den korrekte måde at bestille en fiskesandwich på: altid på rosinbrød, aldrig på en almindelig bolle.
Relateret: For en familieaften er Village Pantry (hovedretter mellem 18 og 38 dollars) i byen Flatts Village ved havet en vinder. Vi spiste fisketaco’er på terrassen, mens Bobby flirtede med to ældre piger i gården ved siden af. Ruby Murrys (hovedretter 15-25 dollars), en indisk restaurant på en sidegade i Hamilton, serverer en fantastisk goansk kokosfiskcurry. Hvis du vil have en date night, kan du besøge Rosedon Hotel, der ligger i et hus fra begyndelsen af det 20. århundrede, og spise ved et af de stille terrasseborde på nytilkomne Huckleberry (hovedretter mellem 25 og 64 dollars). Kokken Lucy Collins, der er født i Charleston, South Carolina, serverer guddommelige krabbekager i sydstatsstil og mørt, opdrættet lammekød fra græsgange.
Regnvejrsdage kan være sjove.
Når det var solskin, tilbragte vi timer udenfor, hvor vi fra infinitypoolen på Princess så lystbåde sejle ind til Hamilton eller ledte efter skaller på den brede Elbow Beach.
Men vejret kan ændre sig med et snuptag. Da det gjorde det, tog vi til Hamilton, hvor de pæne gader er foret med unikke butikker, hvoraf mange har været i drift siden begyndelsen af 1900-tallet. Bermuda Bookstore på hjørnet af Queen og Front er proppet med bestsellere og mindre kendte historiske bøger om øen. Jeg fik fat i (og fortærede) Kiernan Dohertys Sea Venture om Bermuda’s første kolonister. Lidt længere oppe ad Queen Street ligger Della Valle Sandals, en skobutik, der er opkaldt efter sin livlige italienske indehaver. Efter at han havde budt os på espresso, fik jeg tilpasset mine egne sandaler af smørblødt læder i lyse primærfarver.
Et mere overraskende fund er Masterworks Museum of Bermuda Art, en samling af mere end 1.800 kunstværker inspireret af øen. Den ligger midt i Bermuda’s 36 hektar store botaniske have og omfatter bl.a. store eksempler af Georgia O’Keeffe og Winslow Homer. Under vores besøg var der i det stille galleri 119 moderne skulpturer, malerier og blandede kompositioner af spirende kunstnere, der konkurrerer om den halvårlige Charman-pris på 10.000 dollars, som uddeles hvert andet år. Ikke alle eksemplarer var polerede, men det gjorde ikke noget. Udstillingen kiggede fremad, mod en ny generation af kreative, der leger og afprøver og forestiller sig deres hjem, så hele verden kan se det.
Alle emner inden for Ø-ferier
Abonner på T+L Just In
Få de seneste rejsenyheder, flytilbud og rejseidéer fra redaktørerne af Travel+Leisure
