„Warum hast du so lange gebraucht, um nach Bermuda zu kommen?“ Mein Mann Rob und ich saßen an der hübschen, holzgetäfelten Bar des Rosewood Bermuda, und der Barkeeper Owen Lightbourne rief uns höflich zu sich. Wir waren gerade in dem palastartigen Resort angekommen, das nur einen Steinwurf von weitläufigen Anwesen entfernt liegt, die Leuten wie Michael Bloomberg und Ross Perot gehören. Es gibt vier Pools, einen Krocket-Rasen und einen weiten Blick auf den Ozean. Unser Zimmer war noch nicht fertig, und so vertrieben wir uns die Zeit, während unser Kleinkind Bobby fröhlich zwischen unseren Sitzen herumlief.
Die ehrliche Antwort, so erklärten wir, war, dass wir die Bermudas aufgeschoben hatten, weil sie uns immer zu nah und zu einfach erschienen. Bevor wir Eltern wurden, waren unsere Prioritäten weit weg und exotisch. Jetzt ist ein leicht erreichbares Ziel – noch dazu eines mit schönen Stränden – die Erlösung.
Aber man muss kein Elternteil sein, um den Reiz von Bermuda zu schätzen. Die fischhakenförmige Inselgruppe mit ihren rosafarbenen Ufern mitten im Atlantik ist ruhig, schön und geschichtsträchtig. Bermuda wurde erstmals 1609 von den Engländern besiedelt und war jahrhundertelang ein Handelszentrum. Im 20. Jahrhundert wurde Bermuda zu einem Urlaubsziel für die Elite der Ostküste, die zum Golfen, Bräunen und Rumschlürfen in das Elbow Beach Hotel kam, das in den 60er und 70er Jahren eine feste Größe war. In späteren Jahrzehnten, als sich die Entwicklung verlangsamte und der Tourismus zugunsten lukrativerer Branchen wie dem Versicherungs- und Bankwesen in den Hintergrund trat, zog es die Glitzerwelt auf die malerischeren, sonnigeren Karibikinseln Anguilla und St. Bart’s. Ich muss meine Freunde, von denen viele versierte Reisende sind, immer wieder daran erinnern, dass dieses britische Überseegebiet nicht in der Karibik liegt, sondern 650 Meilen östlich von North Carolina – mit einer ähnlichen Hochsaison von Mai bis September.
In den letzten Jahren hat Bermuda jedoch ein Comeback erlebt, zum Teil, weil es der Austragungsort des America’s Cup 2017 war. Die hochkarätige Segelregatta war ein Anreiz für die Eröffnung neuer Hotels und für die Auffrischung alter Hotels. Außerdem entscheiden sich Paare dank der Zika-freien Strände wieder für einen Badeurlaub auf den Bermudas. In den nächsten zwei Jahren werden weitere Luxusresorts eröffnet, und am Flughafen wird ein neues Passagierterminal gebaut. Wie ich bei meinem Besuch feststellen konnte, freuen sich die Bermudas darauf, ihre Heimat wieder im Gespräch zu haben. Hier die besten Gründe, die für einen Besuch sprechen.
Die Hotels sind auf dem Vormarsch.
Bevor wir im Rosewood übernachteten, checkten wir im Loren ein (Doppelzimmer ab 550 $). „Die Leute erzählen mir, dass ihre Eltern früher hierher kamen“, erklärt Stephen King, der Entwickler des Hotels, bei einem Kaffee im Open-Air-Restaurant. Als der in Großbritannien geborene und in New York lebende Finanzier ein verfallenes Grundstück am Pink Sand Beach, einem ruhigen Fleckchen an der Südküste, fand, sah er in dem weiten Blick auf den Atlantik Potenzial. Also riss er das alte Gebäude ab und begann mit dem ersten Neubau auf der Insel seit fast einem Jahrzehnt. Das Loren, sagt er, „zeigt, was Bermuda sein kann“. Die 45 Suiten mit ihren warmen Holzböden, knackigen blauen Akzenten und freistehenden Badewannen sind stilvoll und geräumig und beginnen bei 600 Quadratmetern. Am Infinity-Pool auf den Klippen sahen wir Paare, die wie hypnotisiert von den über die Felsen krachenden Wellen aufs Meer hinausstarrten. Zuerst fühlten wir uns mit Bobby etwas fehl am Platz, aber das Personal beruhigte uns, indem es ihn mit Pommes und Pizza verwöhnte.
Zwei Luxusresorts, beide von Marriott International, sind in Planung. Das Ritz-Carlton Reserve Hotel at Caroline Bay mit 79 Zimmern und Blick auf eine abgeschiedene Bucht im West End wird 2019 eröffnet. Das St. Regis Bermuda mit 122 Zimmern in der Nähe der östlichen Stadt St. George wird 2020 folgen. In der Zwischenzeit wenden sich ältere Häuser vom britischen Kolonialstil ab. Dank einer 100 Millionen Dollar teuren Renovierung dient der 133 Jahre alte Hamilton Princess & Beach Club (Doppelzimmer ab 379 Dollar), ein prachtvolles rosa-weißes Gebäude im Herzen der Hauptstadt Hamilton, jetzt auch als Museum für zeitgenössische Kunst mit erstklassigen Werken von Künstlern wie Jeff Koons, Banksy und Ai Weiwei. Unsere Suite war sogar mit einem Warhol ausgestattet.
Und in diesem Monat enthüllt das Rosewood Bermuda (Doppelzimmer ab 728 $), ein 92-Zimmer-Haus in der vornehmen Enklave Tucker’s Point, sein neues Aussehen. Aus der formellen Bibliothek wurde eine zwanglosere Bar, während die Zimmer ihre gefliesten Bäder und Schreibtische zugunsten einer schlankeren Ästhetik verloren haben. Was sich nicht geändert hat: der abgeschiedene, eine Viertelmeile lange Strand. An einem klaren Oktobertag spielten wir mit Bobby in den sonnenerwärmten Wellen zu seinem (und unserem) grenzenlosen Vergnügen. Ich brauchte nicht nach Bali zu fliegen, um dieses Glück zu finden.
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Jemand anders fährt.
Vom Gesetz her können Touristen auf den Bermudas keine Autos mieten. Sie können jedoch Mopeds fahren, was aufgrund des Verkehrs und der kurvenreichen Straßen eine haarsträubende Erfahrung sein kann. Seit letztem Jahr gibt es auch den Twizy, ein Elektroauto, das mit zwei Sitzen im Cockpit ausgestattet ist – ein Spaß, der aber nur funktioniert, wenn man zu zweit unterwegs ist. Ich empfehle den öffentlichen Bus oder Taxis, letzteres vor allem wegen des Komforts. Mit einem Kleinkind im Schlepptau waren Taxis zwar nicht immer die wirtschaftlichste Lösung, aber wir konnten die Umgebung genießen und bequem zum Strand hüpfen. Die kurvenreichen Landstraßen Bermudas, die von jahrhundertealten Kalksteinmauern gesäumt sind, sind wunderschön. Ich liebte es, auf die makellosen, pastellfarbenen Häuser und die hoch aufragenden Palmen zu blicken. Nachts konnte ich Laubfrösche pfeifen hören.
Sie werden mit Einheimischen sprechen.
Um die Vergangenheit der Bermudas zu erkunden, beginnen wir in St. George. Die erste dauerhafte Siedlung der Insel, die auf das Jahr 1612 zurückgeht, hat in Kristin White, einer jungen Unternehmerin, die Fahrradausflüge und „spukgeschichtliche“ Wanderungen durch das Dorf anbietet, eine Meisterin. „Ich möchte, dass andere Menschen von unseren Geschichten begeistert sind“, sagte White eines Morgens im Tucker House. Sie hat gerade den Keller des Gebäudes von 1752 in einen Concept Store, Long Story Short, verwandelt, in dem die Kunden nach Geschenken (Schmuck, Bücher, Kopftücher) stöbern, Fahrräder ausleihen und natürlich mit ihr plaudern können.
Wir spazierten durch die kopfsteingepflasterten Gassen und hielten am Bridge House von 1707, einem der ältesten Gebäude in St. George. White erzählte uns, dass das Haus einst Bridger Goodrich, einem weißen Bermudianer, gehört hatte. Nach seinem Tod erlangte eine seiner Sklavinnen, Philippa, von seinem Sohn die Freiheit, nachdem sie vor Gericht argumentiert hatte, dass Goodrich es ihr versprochen hatte.
Whites Touren sind über Winnow buchbar, eine neue App, mit der man geführte Schnorchelausflüge, Paddeltouren durch die Mangroven und sogar praktische Bienenzucht organisieren kann. „Es ist ein Gastgeber für die Hosentasche“, sagt Alison Swan, die die Plattform zusammen mit ihrem Freund William West entwickelt hat. Der beliebteste Ausflug von Winnow ist eine Cocktailstunde in einem Haus auf den Bermudas, was ich unbedingt testen wollte. „In der Blütezeit der 50er und 60er Jahre öffneten die Leute ständig ihre Häuser“, erklärt sie. „Wir versuchen, diese Gastfreundschaft wiederherzustellen. Eines Abends nahm Swan uns mit nach Shelly Bay, wo wir Williams Eltern, Jenny und Blake West, in einem Haus trafen, das Blake selbst gebaut hatte. Wir sprachen über Politik, dort und zu Hause, und über Kindererziehung. Die Wests kannten uns nicht von Adam, aber sie öffneten bereitwillig ihre Türen (wie sie es für alle Winnow-Gäste tun), und irgendwie schafften wir es alle, uns zu unterhalten und voneinander zu lernen.
Die Meeresfrüchte sind vorzüglich.
Wenn es um Restaurants geht, sind die Bermudas nicht Kopenhagen oder Tokio. Und sie geben auch nicht vor, es zu sein. Was es gut kann, sind Meeresfrüchte, einfach zubereitet und angerichtet. Eines unserer besten Mahlzeiten war in Wahoo’s Bistro & Patio (Vorspeisen $14-$42), einem zwanglosen Restaurant in St. George, das sich auf stacheligen, krallenlosen Bermuda-Hummer spezialisiert hat – süßer als Hummer aus Maine, genauso unglaublich mit gezeichneter Butter und Pommes Frites.
Es gibt eine heftige Debatte darüber, wer das beste Fischsandwich serviert. Bei Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monica’s Rd.; 441-295-3965; Hauptgerichte $12-$23), einem schnörkellosen Laden außerhalb von Hamilton, stehen die Einheimischen schon mittags Schlange, um Sandwiches mit leicht paniertem Zackenbarsch oder Wahoo zu essen. Woodys Sports Bar & Restaurant (1 Boaz Island; 441-234-6526; Hauptgerichte $18-$30), auf dem Weg zum Dockyard, bietet mehr Atmosphäre (Picknicktische, Top-40-Soundtrack) und eine bessere Soße. Es gibt keine Diskussion über die richtige Art, ein Fischsandwich zu bestellen: immer auf Rosinenbrot, nie auf einem einfachen Brötchen.
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Für einen Familienabend ist das Village Pantry (Hauptgerichte $18-$38) in der Küstenstadt Flatts Village ein Gewinner. Wir haben auf der Terrasse Fischtacos gegessen, während Bobby im Hof nebenan mit zwei älteren Mädchen geflirtet hat. Ruby Murrys (Hauptgerichte $15-$25), ein indisches Restaurant in einer Seitenstraße in Hamilton, serviert ein fantastisches Goan-Kokosnuss-Fischcurry. Für eine Verabredung zu zweit sollten Sie das Rosedon Hotel besuchen, das in einem Haus aus dem frühen 20. Jahrhundert untergebracht ist, und an einem der ruhigen Tische im Innenhof des neuen Restaurants Huckleberry (Hauptgerichte $25-$64) essen. Die Küchenchefin Lucy Collins, die in Charleston, South Carolina, geboren wurde, serviert göttliche Krabbenkuchen nach Südstaatenart und zartes Lammkarree aus Weidehaltung.
Regentage können Spaß machen.
Wenn es sonnig war, verbrachten wir stundenlang draußen, beobachteten vom Infinity-Pool des Princess aus, wie Yachten in Hamilton einliefen, oder suchten am weitläufigen Elbow Beach nach Muscheln.
Aber das Wetter kann sich schlagartig ändern. Als es das tat, machten wir uns auf den Weg nach Hamilton, wo die sauberen Straßen von einzigartigen Geschäften gesäumt sind, von denen viele seit Anfang 1900 in Betrieb sind. Der Bermuda Bookstore an der Ecke Queen und Front ist vollgestopft mit Bestsellern und weniger bekannten historischen Büchern über die Insel. Ich habe mir Kiernan Dohertys Sea Venture über die ersten Kolonisten Bermudas geschnappt (und verschlungen). Etwas weiter oben in der Queen Street befindet sich Della Valle Sandals, ein Schuhgeschäft, das nach seinem temperamentvollen italienischen Besitzer benannt ist. Nachdem er uns Espresso angeboten hatte, ließ ich mir Sandalen aus butterweichem Leder in leuchtenden Grundfarben maßschneidern.
Ein weiterer überraschender Fund: das Masterworks Museum of Bermuda Art, eine Sammlung von mehr als 1.800 von der Insel inspirierten Werken. Es befindet sich inmitten des 36 Hektar großen Botanischen Gartens von Bermuda und zeigt unter anderem herausragende Werke von Georgia O’Keeffe und Winslow Homer. Bei unserem Besuch waren in der ruhigen Galerie 119 zeitgenössische Skulpturen, Gemälde und Mixed-Media-Kompositionen von aufstrebenden Künstlern ausgestellt, die sich um den alle zwei Jahre verliehenen, mit 10 000 Dollar dotierten Charman-Preis bewerben. Nicht jedes Exemplar war ausgefeilt, aber das spielte keine Rolle. Die Ausstellung warf einen Blick nach vorn, auf eine neue Generation von Kreativen, die ihre Heimat spielerisch erproben und sich vorstellen, damit die ganze Welt sie sehen kann.
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