«Entonces, ¿por qué tardaste tanto en venir a las Bermudas?» Mi marido, Rob, y yo estábamos sentados en el bonito bar con paneles de madera del Rosewood Bermuda, y el camarero, Owen Lightbourne, nos estaba llamando amablemente. Acabábamos de llegar a este complejo palaciego, situado a tiro de piedra de extensas fincas propiedad de gente como Michael Bloomberg y Ross Perot. Hay cuatro piscinas, un campo de croquet y amplias vistas al mar. Nuestra habitación aún no estaba lista, así que estuvimos matando el tiempo mientras nuestro hijo pequeño, Bobby, corría alegremente entre nuestros asientos.
La respuesta honesta, explicamos, era que habíamos pospuesto las Bermudas porque siempre parecían demasiado cercanas, demasiado fáciles. Antes de ser padres, nuestras prioridades eran lejanas y exóticas. Ahora un destino al alcance de la mano -uno con hermosas playas, nada menos- es la salvación.
Pero no hace falta ser padre para apreciar el atractivo de las Bermudas. Un archipiélago con forma de anzuelo y costas rosadas en medio del Atlántico, es tranquilo, hermoso y está cargado de historia. Habitadas por primera vez por los ingleses en 1609, las Bermudas fueron un centro comercial durante cientos de años. En el siglo XX, se convirtió en un lugar de vacaciones para la élite de la Costa Este, que acudía a jugar al golf, a broncearse y a tomar tragos de ron en el hotel Elbow Beach, un pilar en los años 60 y 70. En décadas posteriores, cuando el desarrollo se ralentizó y el turismo pasó a un segundo plano en favor de industrias más lucrativas, como los seguros y la banca, la élite se marchó a las islas caribeñas de Anguila y San Bartolomé, más soleadas y pintorescas. Todavía tengo que recordar a mis amigos, muchos de ellos viajeros expertos, que este territorio británico de ultramar no está en el Caribe, sino a 650 millas al este de Carolina del Norte, con una temporada alta similar que va de mayo a septiembre.
En los últimos años, sin embargo, las Bermudas han resurgido, en parte porque fueron el lugar de la Copa América de 2017. La regata de vela de alto nivel sirvió de incentivo para que se abrieran nuevos hoteles y para que los antiguos se renovaran. Además, las parejas vuelven a elegir las Bermudas para una fácil escapada junto al mar, gracias a sus playas libres de Zika. En los próximos dos años se abrirán más complejos turísticos de lujo, así como una nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto. Como descubrí durante mi visita, los bermudeños están entusiasmados por volver a tener su hogar en la conversación. Aquí, las principales razones para visitarlas ahora mismo.
Los hoteles están mejorando.
Antes de alojarnos en el Rosewood, nos registramos en el Loren (dobles desde 550 dólares). «La gente me dice que sus padres solían venir aquí», explica Stephen King, promotor del hotel, tomando un café en el restaurante al aire libre. Cuando este financiero británico afincado en Nueva York encontró una propiedad en decadencia en Pink Sand Beach, un lugar tranquilo de la costa sur, vio el potencial de esas amplias vistas del Atlántico. Así que derribó la vieja estructura y se embarcó en la primera construcción nueva de la isla en casi una década. El Loren, dice, «muestra lo que pueden ser las Bermudas». Las 45 suites, con sus cálidos suelos de madera, detalles en azul y bañeras independientes, son elegantes y espaciosas, a partir de 600 pies cuadrados. En la piscina infinita del acantilado, vimos parejas que miraban al mar, como hipnotizadas por las olas que rompían en las rocas. Al principio nos sentimos un poco fuera de lugar con Bobby, pero el personal nos tranquilizó mimándolo con patatas fritas y pizza.
Dos complejos turísticos de lujo, ambos de Marriott International, están en proyecto. El Ritz-Carlton Reserve Hotel at Caroline Bay, de 79 habitaciones, con vistas a una cala aislada en el West End, abrirá en 2019. El St. Regis Bermuda, de 122 habitaciones, cerca de la ciudad oriental de St. Mientras tanto, las propiedades más antiguas se están alejando de la decoración colonial británica. Gracias a una renovación de 100 millones de dólares, el Hamilton Princess & Beach Club (dobles desde 379 $), de 133 años de antigüedad, un gran edificio blanco y rosa en el corazón de la capital, Hamilton, funciona ahora como museo de arte contemporáneo, con piezas de primera categoría de artistas como Jeff Koons, Banksy y Ai Weiwei. Nuestra suite tenía incluso un Warhol.
Y este mes, el Rosewood Bermuda (habitaciones dobles a partir de 728 $), una propiedad de 92 habitaciones en el elegante enclave de Tucker’s Point, estrena su nuevo aspecto. Lo que era una biblioteca formal es ahora un bar más informal, mientras que las habitaciones han perdido sus cuartos de baño de azulejos y sus escritorios en favor de una estética más racional. Lo que no ha cambiado: la apartada playa de 400 metros. En un día claro de octubre, jugamos con Bobby en las olas calentadas por el sol para su infinita diversión (y la nuestra). No necesitaba volar a Bali para encontrar este nivel de alegría.
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Alguien más se encarga de conducir.
Por ley, los turistas no pueden alquilar coches en las Bermudas. Sin embargo, pueden conducir ciclomotores, lo que puede ser una experiencia espeluznante, gracias al tráfico y a las carreteras reviradas. Desde el año pasado, también existe el Twizy, un coche eléctrico equipado con dos asientos tipo cabina; es divertido, pero sólo funciona si se viaja en pareja. Yo sugiero el autobús público o los taxis, estos últimos sobre todo por el factor de comodidad. Con un niño pequeño a cuestas, los taxis, aunque no siempre son la ruta más económica, fueron nuestra elección porque pudimos apreciar los alrededores y saltar de playa con facilidad. Las sinuosas carreteras rurales de las Bermudas, bordeadas por muros de piedra caliza centenarios, son preciosas. Me encantaba asomarme a las inmaculadas casas de colores pastel y a los altísimos palmitos. Por la noche, podía oír el silbido de las ranas de los árboles.
Hablarás con los lugareños.
Para explorar el pasado de las Bermudas, empezamos en St. El primer asentamiento permanente de la isla, que se remonta a 1612, tiene una defensora en Kristin White, una joven emprendedora que ofrece excursiones en bicicleta y recorridos a pie de «historia encantada» por el pueblo. «Quiero que otras personas se entusiasmen con nuestras historias», dijo White una mañana en la Casa Tucker. Acaba de convertir el sótano del edificio de 1752 en una tienda conceptual, Long Story Short, donde los clientes pueden buscar regalos (joyas, libros, pañuelos para la cabeza), alquilar bicicletas y, por supuesto, charlar con ella.
Caminamos por las calles empedradas, deteniéndonos en la Bridge House de 1707, uno de los edificios más antiguos de St. White nos contó que la casa había sido propiedad de Bridger Goodrich, un bermudeño blanco. Después de su muerte, una de sus esclavas, Philippa, consiguió la libertad de su hijo, tras argumentar en los tribunales que Goodrich se la había prometido.
Las excursiones de White se pueden reservar a través de Winnow, una nueva aplicación que permite organizar excursiones guiadas de snorkel, sesiones de paddleboarding a través de los manglares, incluso prácticas de apicultura. «Es un anfitrión en tu bolsillo», dice Alison Swan, que creó la plataforma con su amigo William West. La salida más popular de Winnow es una hora de cóctel en una casa de las Bermudas, algo que estaba deseando probar. «En el apogeo de los años 50 y 60, la gente abría sus casas todo el tiempo», explicó. «Intentamos recuperar esa gentileza». Una noche, Swan nos llevó a Shelly Bay, donde conocimos a los padres de William, Jenny y Blake West, en una casa que Blake había construido él mismo. Hablamos de política, allí y en casa, y de la crianza de los hijos. Los West no nos conocían de nada, pero nos abrieron encantados sus puertas (como hacen con todos los huéspedes de Winnow) y, de alguna manera, todos conseguimos entablar conversación y aprender unos de otros.
El marisco es magnífico.
Cuando se trata de restaurantes, las Bermudas no son Copenhague ni Tokio. Ni pretende serlo. Lo que sí hace bien es el marisco, simplemente cocinado y emplatado. Una de nuestras mejores comidas fue en Wahoo’s Bistro & Patio (entradas de 14 a 42 dólares), un restaurante informal en St. George que se especializa en langostas de las Bermudas, más dulces que las de Maine, e igual de increíbles con mantequilla extraída y patatas fritas.
Hay un intenso debate sobre quién sirve el mejor sándwich de pescado. En Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monica’s Rd.; 441-295-3965; platos de 12 a 23 dólares), un local sin pretensiones a las afueras de Hamilton, los lugareños empiezan a hacer cola a mediodía para comer sándwiches con mero o peto ligeramente rebozados. El restaurante Woodys Sports Bar & (1 Boaz Island; 441-234-6526; platos de 18 a 30 $), de camino al Dockyard, tiene más ambiente (mesas de picnic, una banda sonora de los 40 principales) y una salsa superior. No hay debate sobre la forma correcta de pedir un sándwich de pescado: siempre en pan de pasas, nunca en un bollo normal.
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Para una noche familiar, Village Pantry (platos principales de 18 a 38 dólares), en la ciudad costera de Flatts Village, es un ganador. Comimos tacos de pescado en el patio mientras Bobby coqueteaba con dos chicas mayores en el patio de al lado. Ruby Murrys (platos principales entre 15 y 25 dólares), un restaurante indio situado en una calle lateral de Hamilton, sirve un delicioso curry de pescado con coco de Goa. Para una noche de cita, visite el Hotel Rosedon, situado en una residencia de principios del siglo XX, y coma en una de las tranquilas mesas del patio del recién llegado Huckleberry (platos principales de 25 a 64 dólares). La chef, Lucy Collins, nacida en Charleston (Carolina del Sur), sirve divinos pasteles de cangrejo al estilo sureño y un tierno costillar de cordero criado en pastos.
Los días de lluvia pueden ser divertidos.
Cuando hacía sol, pasábamos horas al aire libre, observando desde la piscina infinita del Princess cómo los yates llegaban a Hamilton o buscando conchas en la amplia extensión de Elbow Beach.
Pero el tiempo puede cambiar en un instante. Cuando lo hizo, nos dirigimos a Hamilton, donde las ordenadas calles están llenas de tiendas únicas, muchas de ellas en funcionamiento desde principios del siglo XX. La librería Bermuda Bookstore, en la esquina de Queen y Front, está repleta de best sellers y libros históricos menos conocidos sobre la isla. Yo cogí (y devoré) Sea Venture, de Kiernan Doherty, sobre los primeros colonos de las Bermudas. Justo arriba de Queen Street está Della Valle Sandals, una zapatería que lleva el nombre de su vivaz propietario italiano. Después de que nos ofreciera un espresso, me hicieron unas sandalias personalizadas de cuero suave y brillante en colores primarios.
Un hallazgo más sorprendente: el Masterworks Museum of Bermuda Art, una colección de más de 1.800 piezas inspiradas en la isla. Situado en el centro del Jardín Botánico de Bermudas, de 36 acres, incluye ejemplos de marquesina de Georgia O’Keeffe y Winslow Homer. Durante nuestra visita, la tranquila galería mostraba 119 esculturas contemporáneas, pinturas y composiciones de técnica mixta de aspirantes a artistas que competían por el premio bianual Charman de 10.000 dólares. No todos los ejemplos estaban pulidos, pero eso no importaba. La exposición miraba hacia adelante, hacia una nueva generación de creativos que juegan y prueban e imaginan su hogar, para que todo el mundo lo vea.
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