« Alors, qu’est-ce qui vous a pris si longtemps pour venir aux Bermudes ? » Mon mari, Rob, et moi étions assis au beau bar lambrissé du Rosewood Bermuda, et le barman, Owen Lightbourne, nous interpellait toujours aussi poliment. Nous venions d’arriver dans ce complexe palatial, situé à un jet de pierre de vastes propriétés appartenant à des gens comme Michael Bloomberg et Ross Perot. Il y a quatre piscines, un terrain de croquet, et des vues imprenables sur l’océan. Notre chambre n’était pas encore prête, alors nous tuions le temps pendant que notre bambin, Bobby, courait joyeusement entre nos sièges.
La réponse honnête, nous l’avons expliqué, était que nous avions repoussé les Bermudes parce que cela semblait toujours trop proche, trop facile. Avant d’être parents, nos priorités étaient lointaines et exotiques. Maintenant, une destination à portée de main – une avec de belles plages, pas moins – est le salut.
Mais il n’est pas nécessaire d’être parent pour apprécier l’attrait des Bermudes. Archipel en forme d’hameçon aux rivages roses au milieu de l’Atlantique, il est calme, magnifique et chargé d’histoire. Habitées pour la première fois par les Anglais en 1609, les Bermudes ont été une plaque tournante du commerce pendant des centaines d’années. Au XXe siècle, elles sont devenues un lieu de vacances pour l’élite de la côte Est, qui s’y rendait pour jouer au golf, bronzer et siroter des cocktails au rhum à l’hôtel Elbow Beach, un pilier dans les années 60 et 70. Au cours des dernières décennies, le développement s’est ralenti et le tourisme a été relégué au second plan au profit d’industries plus lucratives, telles que l’assurance et la banque, et les stars ont décampé vers les îles des Caraïbes plus pittoresques et plus ensoleillées d’Anguilla et de Saint-Barthélemy. Je dois encore rappeler à mes amis, dont beaucoup sont des voyageurs avertis, que ce territoire britannique d’outre-mer ne se trouve pas dans les Caraïbes, mais à 650 miles à l’est de la Caroline du Nord – avec une haute saison similaire qui s’étend de mai à septembre.
Ces dernières années, cependant, les Bermudes ont fait un retour en force, en partie parce qu’elles ont accueilli la Coupe de l’America 2017. La régate de voile très médiatisée a incité de nouveaux hôtels à ouvrir et les anciens à se refaire une beauté. De plus, les couples choisissent à nouveau les Bermudes pour une escapade balnéaire facile, grâce à ses plages exemptes de Zika. D’autres complexes hôteliers de luxe ouvriront leurs portes au cours des deux prochaines années, ainsi qu’un nouveau terminal de passagers à l’aéroport. Comme je l’ai découvert lors de ma visite, les Bermudiens sont enthousiastes à l’idée de retrouver leur maison dans les conversations. Voici, les principales raisons de visiter en ce moment.
Les hôtels relèvent le niveau de leur jeu.
Avant de séjourner au Rosewood, nous nous sommes enregistrés au Loren (doubles à partir de 550 $). « Les gens me disent que leurs parents venaient ici », explique Stephen King, le promoteur de l’hôtel, autour d’un café au restaurant en plein air. Lorsque le financier new-yorkais d’origine britannique a trouvé une propriété en ruine sur Pink Sand Beach, un endroit tranquille le long de la côte sud, il a vu un potentiel dans ces vues panoramiques sur l’Atlantique. Il a donc démoli la vieille structure et s’est lancé dans la première nouvelle construction de l’île depuis près de dix ans. Le Loren, dit-il, « montre ce que les Bermudes peuvent être ». Les 45 suites, avec leurs sols en bois chaleureux, leurs accents bleus vifs et leurs baignoires autoportantes, sont élégantes et spacieuses, à partir de 600 pieds carrés. Au bord de la piscine à débordement située à flanc de falaise, nous avons vu des couples regarder la mer, comme hypnotisés par les vagues qui s’écrasent sur les rochers. Au début, nous nous sommes sentis légèrement déplacés avec Bobby, mais le personnel nous a mis à l’aise en le gâtant avec des frites et de la pizza.
Deux complexes de luxe, tous deux de Marriott International, sont en préparation. L’hôtel Ritz-Carlton Reserve de 79 chambres à Caroline Bay, qui surplombe une crique isolée dans le West End, ouvrira en 2019. Le St. Regis Bermuda de 122 chambres, près de la ville orientale de St. George, suivra en 2020. Pendant ce temps, les propriétés plus anciennes s’éloignent du décor colonial britannique. Grâce à une rénovation de 100 millions de dollars, le Hamilton Princess & Beach Club (chambres doubles à partir de 379 $), vieux de 133 ans, un grand bâtiment rose et blanc au cœur de la capitale, Hamilton, sert désormais de musée d’art contemporain, avec des œuvres de premier ordre de Jeff Koons, Banksy et Ai Weiwei. Notre suite avait même un Warhol.
Et ce mois-ci, le Rosewood Bermuda (chambres doubles à partir de 728 $), une propriété de 92 chambres dans l’enclave cossue de Tucker’s Point, dévoile son nouveau look. Ce qui était une bibliothèque formelle est maintenant un bar plus décontracté, tandis que les chambres ont perdu leurs salles de bains en faïence et leurs bureaux pour une esthétique plus épurée. Ce qui n’a pas changé : la plage isolée d’un quart de mile. Par une belle journée d’octobre, nous avons joué avec Bobby dans les vagues chauffées par le soleil, pour son plus grand plaisir (et le nôtre). Je n’avais pas besoin de m’envoler pour Bali pour trouver ce niveau de joie.
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Quelqu’un d’autre fait la conduite.
Selon la loi, les touristes ne peuvent pas louer de voitures aux Bermudes. Ils peuvent cependant rouler en cyclomoteur, ce qui peut être une expérience décoiffante, grâce au trafic et aux routes sinueuses. Depuis l’année dernière, il existe également la Twizy, une voiture électrique équipée de deux sièges de style cockpit – amusante, mais elle ne fonctionne que si vous voyagez en couple. Je vous conseille de prendre le bus public ou le taxi, ce dernier surtout pour son côté pratique. Avec un enfant en bas âge, les taxis, bien qu’ils ne soient pas toujours le moyen le plus économique, ont été notre choix car nous avons pu apprécier les environs et faire du beach-hop en toute simplicité. Les routes rurales sinueuses des Bermudes, bordées de murs de calcaire vieux de plusieurs siècles, sont magnifiques. J’ai adoré contempler les maisons immaculées, aux couleurs pastel, et les palmiers imposants. La nuit, j’entendais siffler les rainettes.
Vous parlerez aux habitants.
Pour explorer le passé des Bermudes, nous avons commencé à St. George. Le premier établissement permanent de l’île, datant de 1612, a un champion en la personne de Kristin White, une jeune entrepreneuse qui propose des excursions à vélo et des visites à pied de l' »histoire hantée » du village. « Je veux que d’autres personnes s’intéressent à nos histoires », a déclaré Mme White un matin à la Tucker House. Elle vient de transformer la cave du bâtiment de 1752 en un concept store, Long Story Short, où les clients peuvent chercher des cadeaux (bijoux, livres, foulards), louer des vélos et, bien sûr, discuter avec elle.
Nous avons parcouru les ruelles pavées, nous arrêtant à la Bridge House de 1707, l’un des plus anciens bâtiments de St. George. White nous a raconté que la maison avait appartenu à Bridger Goodrich, un Bermudien blanc. Après sa mort, l’une de ses esclaves féminines, Philippa, a gagné sa liberté auprès de son fils, après avoir fait valoir au tribunal que Goodrich le lui avait promis.
Les visites de White peuvent être réservées par le biais de Winnow, une nouvelle application qui vous permet d’organiser des excursions guidées de plongée en apnée, des séances de paddleboard à travers les mangroves, et même de l’apiculture pratique. « C’est un hôte dans votre poche », explique Alison Swan, qui a créé la plateforme avec son ami William West. La sortie la plus populaire de Winnow est un cocktail dans une maison bermudienne, ce que j’avais hâte de tester. « À la grande époque des années 50 et 60, les gens ouvraient leur maison tout le temps », explique-t-elle. « Nous essayons de faire revenir cette gracilité. » Un soir, Swan nous a emmenés à Shelly Bay, où nous avons rencontré les parents de William, Jenny et Blake West, dans une maison que Blake avait construite lui-même. Nous avons parlé de politique, là-bas et à la maison, et d’élever des enfants. Les Wests ne nous connaissaient pas d’Adam, mais ils ont ouvert leurs portes avec joie (comme ils le font pour tous les invités de Winnow), et d’une manière ou d’une autre, nous avons tous réussi à faire la conversation et à apprendre les uns des autres.
Les fruits de mer sont superbes.
En matière de restaurants, les Bermudes ne sont pas Copenhague ou Tokyo. Elles ne prétendent pas l’être non plus. Ce qu’elles font bien, ce sont les fruits de mer, cuisinés et présentés simplement. L’un de nos meilleurs repas a eu lieu au Wahoo’s Bistro & Patio (entrées de 14 à 42 $), un restaurant décontracté de St. George qui se spécialise dans le homard des Bermudes épineux et sans pinces – plus doux que le homard du Maine, tout aussi incroyable avec du beurre tiré et des frites.
Il y a un débat féroce pour savoir qui sert le meilleur sandwich au poisson. Chez Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monica’s Rd. ; 441-295-3965 ; entrées 12 $-23 $), une vitrine sans fioritures à l’extérieur de Hamilton, les habitants commencent à faire la queue à midi pour des sandwichs empilés de mérou ou de wahoo légèrement panés. Le restaurant Woodys Sports Bar & (1 Boaz Island ; 441-234-6526 ; entrées de 18 à 30 $), sur la route du Dockyard, a plus d’ambiance (tables de pique-nique, bande sonore Top 40) et une sauce supérieure. Il n’y a pas de débat sur la façon correcte de commander un sandwich au poisson : toujours sur du pain aux raisins, jamais sur un petit pain ordinaire.
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Pour une soirée en famille, Village Pantry (entrées 18 à 38 $), dans la ville balnéaire de Flatts Village, est un gagnant. Nous avons mangé des tacos au poisson sur le patio pendant que Bobby flirtait avec deux filles plus âgées dans la cour d’à côté. Ruby Murrys (entrées de 15 à 25 $), un restaurant indien situé dans une rue secondaire de Hamilton, sert un excellent curry de poisson à la noix de coco à la Goa. Pour une soirée en amoureux, visitez le Rosedon Hotel, situé dans une résidence du début du XXe siècle, et mangez à l’une des tables tranquilles du patio du nouveau venu Huckleberry (entrées entre 25 et 64 dollars). La chef, Lucy Collins, qui est née à Charleston, en Caroline du Sud, sert de divins cakes au crabe de style sudiste et un tendre carré d’agneau élevé en pâturage.
Les jours de pluie peuvent être amusants.
Lorsqu’il faisait soleil, nous avons passé des heures à l’extérieur, à regarder depuis la piscine à débordement du Princess les yachts qui naviguaient dans Hamilton ou à chercher des coquillages sur la grande étendue de la plage Elbow.
Mais le temps peut changer en un clin d’œil. Quand il l’a fait, nous nous sommes dirigés vers Hamilton, où les rues bien rangées sont bordées de boutiques uniques en leur genre, dont beaucoup sont en activité depuis le début des années 1900. La librairie Bermuda Bookstore, à l’angle de Queen et Front, est remplie de best-sellers et de livres historiques moins connus sur l’île. J’ai pris (et dévoré) le livre Sea Venture de Kiernan Doherty, sur les premiers colons des Bermudes. Un peu plus haut sur Queen Street se trouve Della Valle Sandals, un magasin de chaussures qui doit son nom à son sémillant propriétaire italien. Après qu’il nous ait offert des expressos, je me suis fait ajuster des sandales sur mesure en cuir souple comme du beurre dans des couleurs primaires vives.
Une découverte plus surprenante : le Masterworks Museum of Bermuda Art, une collection de plus de 1 800 pièces inspirées par l’île. Situé au milieu des jardins botaniques de 36 acres des Bermudes, il comprend des exemples marquants de Georgia O’Keeffe et de Winslow Homer. Lors de notre visite, la galerie tranquille présentait 119 sculptures, peintures et compositions mixtes contemporaines réalisées par des artistes en herbe qui concourent pour le prix Charman semestriel de 10 000 dollars. Tous les exemples n’étaient pas parfaits, mais cela n’avait pas d’importance. L’exposition regardait vers l’avant, vers une nouvelle génération de créatifs jouant, testant et imaginant leur maison, pour que le monde entier puisse la voir.
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