- Intro
- Faza planu #1: Zmierz swoją przestrzeń
- Faza planu #2: Stwórz szkic (lub 50 szkiców)
- Wysokość siedziska &głębokość
- Kąt nachylenia oparcia
- Wysokość oparcia
- Kąt siedzenia
- Faza budowy #1: Podstawa
- Poziomuj WSZYSTKO
- Mocowanie (lub nie) do podłogi
- Faza budowy #2: Siedzenie
- Wykonywanie cięć
- Mocowanie siedziska do podstawy
- Faza budowy #3: Oparcie
- Wysięgnik + stopka
- Żebra
- Elektryczne
- Sklejka na oparcie
- Faza budowy #4: Deska koralikowa
- Faza budowy #5: Nakładki końcowe + wykończenie
- Produkt końcowy
Intro
Zanim zaczniesz, pobierz pełny schemat dla odniesienia
W tym artykule, nauczę cię jak zbudować ławkę bankietową do siedzenia dla twojego domu. Kiedy dopiero zaczynałem, natknąłem się na kilka pomocnych artykułów online, jednak żaden z nich nie opisywał dokładnie tego, co chciałem zrobić:
- Użycie gotowych szuflad do szafek jako podstawy (w celu dopasowania do reszty naszej kuchni)
- Konstrukcja skośnych pleców, która wymaga trochę prostej matematyki
- Instalacja gniazdek elektrycznych na obu końcach bankietu
Długo by opowiadać, ten artykuł jest tym, który chciałbym mieć. Opisuje on dokładny proces, w którym zbudowałem moją ławkę do siedzenia, ale również wskazuje możliwości dla Ciebie, abyś wziął swoją własną licencję twórczą, ponieważ to właśnie tam jest cała zabawa! Ciesz się!
Faza planu #1: Zmierz swoją przestrzeń
Pierwszą kolejnością jest ustalenie, z czym pracujesz. Weź swój szkicownik i zrób bardzo luźny rysunek przestrzeni, z którą pracujesz, zwracając uwagę na wszelkie ważne pomiary. Obejmuje to takie rzeczy jak:
- Długość ścian, przeciwko którym będą stały ławki
- Lokalizacja okien
- Lokalizacja przełączników światła i gniazdek
.
Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że chcesz zanotować wszystkie cechy (istniejące lub przyszłe), które mogą mieć wpływ na to, jak i gdzie to zbudujesz.
- Jedną z rzeczy, którą lubię robić jest wizualizacja procesu budowy od początku do końca i próba przewidzenia wszelkich potencjalnych przeszkód/problemów, na które mógłbym się natknąć. Na przykład: Więc zamierzam zbudować podstawę, i będę musiał uważać, aby nie zbudować jej dłużej niż to gniazdko elektryczne. Następnie zamierzam zbudować tył i muszę się upewnić, że jest niższy niż najniższy włącznik światła i okno. . .
Faza planu #2: Stwórz szkic (lub 50 szkiców)
Pierwszym krokiem każdego wielkiego projektu jest narysowanie go na papierze. Dla niektórych ludzi może to być 1-2 proste rysunki. Dla mnie, lubię się wydziwiać we wszystkich szczegółach i kończę z około 50 szkicami w moim notatniku.
Jak przechodzisz od planów niższej do wyższej wierności, jest kilka kluczowych pomiarów do rozważenia. Dobrą wiadomością jest to, że tak długo jak pozostajesz w obrębie tych szerokich ergonomicznych wytycznych, naprawdę nie możesz się pomylić, a produkt końcowy będzie działał świetnie.
Wysokość siedziska &głębokość
Optymalna wysokość siedziska jest gdziekolwiek pomiędzy 17-20″, a optymalna głębokość to 16-18″. W zależności od grubości poduszek, po prostu dostosuj odpowiednio swoje wymiary. Ja wybrałem wysokość siedziska 17,25″ (wysokość korpusu 16,5″ + topper ze sklejki 3/4″) i głębokość siedziska 19″ (planując kilka grubych poduszek oparciowych).
Kąt nachylenia oparcia
Zbudowanie ławki z prostym oparciem jest zdecydowanie prostsze, jednak ze względu na wygodę zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest nachylenie oparcia pod kątem – i naprawdę nie jest to takie trudne do zrobienia. Idealny kąt nachylenia pleców to 100-110°. Ja wybrałem około 105° dla tego projektu.
Wysokość oparcia
Wysokość oparcia jest naprawdę zależna od Ciebie. Some benches look good with a really low back and some nice long cushions, others have wainscotting backs that go way up the wall. Twoje wezwanie. Dla tego projektu, zdecydowałem się na 17″ po eksperymentowaniu trochę z wysokością poduszki i co czułem się jak prawo odległość poniżej dna gzymsu okna pracujemy z.
Kąt siedzenia
Podstawa siedzenia, która jest nieco wyższa z przodu niż z tyłu może pomóc złagodzić to uczucie przesuwania się do przodu z jednego siedzenia. Niektóre źródła zalecają ujemne pochylenie (aka „zrzut”) o kilka lub więcej stopni. Dla tego projektu pracowałem z gotowymi podstawami szafek, a więc zdecydowałem się po prostu utrzymać siedzenie płasko.
Faza budowy #1: Podstawa
Aby dopasować nasze istniejące szafki kuchenne, i aby uczynić moje życie nieco łatwiejszym, skończyłem z kilkoma prefabrykowanymi szufladami cokołowymi KraftMaid, które są naprawdę łatwe do zainstalowania, i wyglądają i działają świetnie.
Jeśli zdecydujesz się zbudować swoją własną bazę zamiast, istnieje mnóstwo wspaniałych tutoriali tam. Tak czy inaczej, jest naprawdę tylko kilka kluczowych rzeczy, o których należy pamiętać podczas budowania bazy.
Poziomuj WSZYSTKO
Zacznij od narysowania linii poziomu wzdłuż ściany, gdzie pójdzie góra twojej bazy. Jeśli budujesz ją sam, po prostu wybierz swoją wysokość. Jeśli używasz prefabrykowanych szafek, umieść je na miejscu, a następnie zaznacz najwyższy punkt, po czym narysuj stamtąd linię poziomu.
Użyj podkładek i ładnego długiego poziomu (jak 4′), aby upewnić się, że wierzch podstawy jest równy. Oznacza to poziom wzdłuż długości ławki, jak również osi prostopadłej od przodu do tyłu. Idealnie, jeśli te osie są w porządku, a następnie z prefabrykowanych szafek, takich jak te, których używałem, pionowe twarze powinny być stosunkowo kwadratowe, jak również, ale jeśli budujesz własną bazę będziesz chciał sprawdzić, czy są one kwadratowe, jak również. Możesz nawet użyć podkładek między ścianą a tyłem podstawy, aby w razie potrzeby pionizować rzeczy. Zasadniczo, wyrównaj wszystkie rzeczy, nie pożałujesz tego.
Pomocne artykuły:
- https://www.familyhandyman.com/kitchen/diy-kitchen-cabinets/how-to-install-cabinets/
- https://homeguides.sfgate.com/level-base-cabinets-using-shims-31598.html
Mocowanie (lub nie) do podłogi
Zwykle montujesz szafki bezpośrednio do podłoża (np.np. betonu), ponieważ ułatwia to wiele rzeczy. W tym przypadku, można iść do przodu i śruby / wkręcić je w, a następnie uruchomić podłogę aż w ciągu 1/2-1/4″ z krawędzi szafek (aby umożliwić rozszerzalność cieplną). Mieliśmy już podłogę w miejscu, a więc po prostu poszedłem trasą leniwego człowieka. Jeśli jesteś umieszczenie szafek na górze istniejącej podłogi, nie chcesz, aby dołączyć je do podłogi, ponieważ deski podłogowe mogą rozszerzyć i klamry, jeśli uruchomić się przed śrubami / Hardware. W tym przypadku chcesz tylko przymocować je do ścian.
Pomocne artykuły:
- https://www.thisoldhouse.com/ask-toh/flooring-first-or-cabinets
Faza budowy #2: Siedzenie
Gdy szafki bazowe są na miejscu, rzeczywista podstawa siedzenia idzie na górę. Ja po prostu użyłem trochę ładnej sklejki z forniru dębowego ¾”, przyciętej na wymiar. Możesz ją przyciąć samodzielnie za pomocą piły tarczowej i prostej krawędzi, lub jeśli znasz swoje dokładne wymiary i czujesz się ryzykownie, możesz zlecić Home Depot (lub gdziekolwiek kupujesz drewno) przycięcie jej dla ciebie.
Wykonywanie cięć
Ławka w kształcie litery L wymaga wycięcia co najmniej dwóch prostokątów. It doesn’t really matter which side you make longer, there are really just two main things to think about:
- If you’re going to include a lift-up door for the corner storage, you’ll want to make sure you design it to play nice with the rectangles you cut, so that you can cut it out of a single piece and not have to deal with cutting across two panels.
- Cut the plywood so that it overhangs the base cabinets by 1-2″. Jeśli masz szuflady szafek, upewnij się, że ten zwis jest wystarczający, aby rozciągnąć się poza drzwi/uchwyty w jakikolwiek sposób wygląda dobrze dla Ciebie. Uwaga: pamiętaj, że ostatecznie dodasz wykończenie ~⅛ forniru do bocznej krawędzi sklejki, więc uwzględnij to w swoich obliczeniach.
- Jeśli prowadzisz instalację elektryczną tak jak ja, być może będziesz musiał zrobić wycięcie w podstawie siedzenia, aby umożliwić doprowadzenie kabli. Wykonanie tych wycięć przed zamocowaniem podstawy fotela ułatwi ci życie (czytaj dalej do sekcji o elektryce).
Mocowanie siedziska do podstawy
Jak już masz swoje prostokąty, i wykonałeś wszystkie dodatkowe cięcia, które będą potrzebne (np.np. wycięcie elektryczne, drzwiczki do przechowywania w rogu), będziesz chciał przymocować sklejkę do swojej podstawy. Możesz to zrobić na wiele sposobów, i prawdopodobnie jest najlepszy sposób, ale oto czego się nauczyłem:
- Zaznacz swoją sklejkę, więc wiesz, gdzie będziesz w stanie wbić gwóźdź w podstawę.
- Run elastyczny caulk wzdłuż powierzchni podstawy, do której będziesz przybijał swoją sklejkę. Unikaj używania kleju lub czegokolwiek innego, co schnie krucho, ponieważ doprowadzi to do skrzypienia, gdy tylko usiądziesz – ja popełniłem ten błąd.
- Wywierć otwory w miejscach, gdzie chcesz wbić gwoździe.
- Użyj małych gwoździ, aby przymocować sklejkę do podstawy, najlepiej używając zestawu do gwoździ, aby zatopić gwoździe poniżej górnej powierzchni drewna, tak abyś mógł je późno wypełnić kitem do drewna.
Faza budowy #3: Oparcie
Oparcie jest prawdopodobnie najbardziej skomplikowanym elementem tej całej układanki, i jest w rzeczywistości dużo zabawy. Podsumowując, oparcie składa się z następujących elementów:
- 1×2″ nagłówek i 2×2″ stopka do mocowania żeber
- Żebra ze sklejki
- Podstawa oparcia (sklejka)
Poniżej omówię każdy z tych elementów w szczegółach.
Wysięgnik + stopka
Wysięgnik i stopka będą przymocowane do ściany i podstawy ławki, i zapewnią stabilność pionowym żebrom. Po pierwsze, użyj przyrządu do wyszukiwania kołków i zaznacz kołki w ścianie na całej długości ławki. Będziesz chciał mieć co najmniej dwa oznaczenia:
- 2½” nad podstawą (widoczne tuż nad nagłówkiem 2×2″)
- 17½” nad podstawą (widoczne tuż nad żebrami o wysokości 17″)
Następnie zamontujesz nagłówek 1×2″ do ściany. Przytnij poprzeczki 1×2″ tak, aby przebiegały przez całą długość każdego segmentu ławki minus ½”, aby zapewnić miejsce na zaślepki, które dodasz na końcu. Zakładając, że wszystko jest idealnie wypoziomowane, powinieneś być w stanie po prostu zaznaczyć linię w poprzek ściany 17″ powyżej podstawy siedziska i użyć jej jako prowadnicy dla górnej części 1×2″ nagłówka do ściany (długim bokiem do ściany). Wywierć otwory, a następnie przykręć nagłówek do ściany w miejscu, gdzie wcześniej zaznaczyłeś kołki.
Następnie, wytnij 2×2″ stopkę tak samo jak nagłówek. Wywierć otwory, a następnie przykręć stopkę do podstawy ławki. Dla dodatkowej stabilności, możesz również przykręcić stopkę do ściany używając oznaczeń stadniny.
W tym momencie powinieneś mieć swój 1×2″ nagłówek biegnący prawie na całej długości ławki na wysokości 17″ nad podstawą siedziska, jak również swoją 2×2″ stopkę biegnącą na tej samej długości w miejscu, gdzie podstawa siedziska spotyka się ze ścianą.
Żebra
Żebra są tym, co zapewnia rzeczywiste wsparcie strukturalne dla oparcia, i powinny być wystarczająco solidne i rozmieszczone wystarczająco blisko siebie, aby zminimalizować zginanie rzeczywistego pionowego oparcia. Ja użyłem ½” sklejki rozmieszczonej co 1½’. Jak wspomniałem powyżej, chciałem uzyskać kąt 105° dla mojego oparcia, więc moje żebra miały następujące wymiary:
- Wysokość: 17″
- Góra: 1⅛”
- Podstawa: 4⅞”
Jak już wytniesz wszystkie żebra, których będziesz potrzebował (w tym po jednym na każdy koniec ławki), będziesz chciał zrobić wycięcia na główki 1×2″ i 2×2″, do których faktycznie przymocujesz żebra. Odrysuj kontury tych nagłówków na każdym żebrze, a następnie użyj wyrzynarki, aby wykonać cięcie:
- Nagłówek 1×2″ idzie na górze żebra i wisi pionowo
- Nagłówek 2×2″ idzie na dole żebra
Na koniec, jeśli planujesz zainstalować gniazdka elektryczne w pokrywach końcowych ławki, tak jak ja to zrobiłem, upewnij się, że wywiercisz otwory ½” w każdym żebrze, wyśrodkowane około 1½” od podstawy.
Gdy twoje żebra są już wycięte, jesteś gotowy aby przymocować je do nagłówka i stopki. Umieść żebra co 1½” jak opisano powyżej i upewnij się, że wszystkie wycięcia pasują prawidłowo do nagłówka i stopki. Gdy wszystko jest na swoim miejscu i wygląda dobrze, przejdź do przodu i wywierć otwory, aby przymocować żebra do nagłówka/stopki. W podstawie, będziesz wiercił przez bok żebra i do stopki pod kątem 45° (nie musi być dokładnie, po prostu cokolwiek pozwoli ci zmieścić wiertło w tej ciasnej przestrzeni). U góry żebro jest na tyle cienkie, że można przewiercić się przez całą jego długość. Wywierć otwór około cala w dół od szczytu żebra, a następnie upewnij się, że otwór jest pogłębiony, aby łeb śruby nie wystawał ponad przednią powierzchnię żebra. Możesz teraz iść naprzód i ustawić śrubę i masz swoje żebra na miejscu!
Elektryczne
Jeśli prowadzisz elektrykę, teraz jest czas, aby to zrobić przed przymocowaniem czoła oparcia. Nie powiem zbyt wiele o elektryce, ponieważ nie jestem licencjonowanym elektrykiem, a naprawdę chcesz się upewnić, że wykonasz tę część poprawnie. Krótko mówiąc, oto co zrobiłem:
- Usunąłem istniejące gniazdko ścienne i zamiast tego dodałem nową skrzynkę przedłużacza
- Prowadziłem odpowiednio zwymiarowany przewód elektryczny ze skrzynki przedłużacza przez otwory, które wywierciłem w każdym zestawie żeber
- Zainstalowałem gniazdka elektryczne w każdej osłonie końcowej (to się robi po zainstalowaniu osłon końcowych w fazie budowy #5, ale warto to odnotować teraz.
To wszystko. Praca jest naprawdę prosta, chcesz się tylko upewnić, że wszystko jest zgodne z kodem i nie spalisz swojego domu.
Sklejka na oparcie
Następnym krokiem jest przycięcie sklejki na wymiar oparcia. Zmierz dokładnie długość przedniej powierzchni żeberek – tyle będzie wynosiła szerokość sklejki. Teraz wytniesz dwa paski (po jednym na każde oparcie), które będą miały dokładnie taką szerokość.
Uwaga: Podczas wykonywania tych cięć, najlepiej będzie ustawić tarczę piły pod kątem 15° od prostopadłości, aby odzwierciedlić kąt oparcia i zminimalizować szczelinę na dole i górze oparcia. To nie koniec, jeśli nie możesz tego zrobić (np. jeśli Home Depot wykona dla ciebie cięcia), i możesz po prostu wypełnić te szczeliny uszczelniaczem później.
Teraz powinieneś mieć dwa kawałki sklejki, które są odpowiedniej wysokości dla twojego oparcia, i teraz musisz je przyciąć do odpowiedniej długości.
Uwaga: Ponieważ dwa kawałki sklejki spotykają się pod kątem innym niż 90°, jest tu trochę złożoności, ale nic złego. Moglibyśmy zrobić złożone połączenie na ukos, ale ponieważ jest to tylko warstwa konstrukcyjna, naprawdę nie ma takiej potrzeby, i o wiele łatwiej jest po prostu przyciąć jeden kawałek sklejki bezpośrednio do przedniej powierzchni drugiego. Jeśli chcesz zrobić złożony skos dla zabawy, więcej mocy do Ciebie.
Pierwszy kawałek może być niedokładny, w tym, że będzie siedzieć za drugim kawałkiem, a wszelkie dodatkowe będą po prostu ukryte za kulisami. Weź koniec arkusza sklejki, który będzie w rogu (na przecięciu dwóch ławek) i przytnij go mniej więcej pod kątem 15° (uwaga, nie będzie to odpowiadać dokładnemu kątowi żeberek na prostopadłej ławce, ale to jest w porządku z tego samego powodu, co wspomniane powyżej). Wsuń deskę na miejsce tak, aby przylegała równo do żeber, na których jest oparta, i aby ścięty właśnie koniec był schowany w rogu. Upewnij się, że ten koniec deski jest:
- wsunięty na tyle daleko w narożnik, że rzeczywiście będzie zachodził na prostopadłe oparcie, gdy zostanie ono umieszczone obok
- nie blokuje żadnych otworów wyciętych na przewód elektryczny
Jak już będzie na miejscu, na drugim końcu deski narysuj linię na tylnej stronie przy zewnętrznej krawędzi najbardziej wysuniętego żebra. Następnie wytnij wzdłuż tej linii, aby zakończyć pierwsze oparcie. Wstępnie wywierć otwory, uszczelnij dolną krawędź i powierzchnie żeber wspierających (aby złagodzić skrzypienie), a następnie przykręć to oparcie do żeber za nim.
Drugie oparcie wymaga trochę więcej pracy. Weź swój arkusz sklejki i przesuń go tak daleko w kierunku rogu, jak to możliwe, aż dolny róg dotknie pierwszego oparcia, które właśnie zainstalowałeś. Upewnij się, że deska jest mocno dociśnięta i zrównana z żebrami za nią, podczas gdy Ty będziesz wykonywał kolejne kroki.
Teraz musimy wyznaczyć dokładny kąt pierwszego oparcia względem drugiego. Najłatwiejszym sposobem jest wzięcie liniału i przyłożenie go do drugiej deski oparcia. Teraz przesuwamy go mocno do pierwszego oparcia (krótka krawędź liniału będzie teraz dotykać pierwszego oparcia). Jeżeli liniał jest wystarczająco szeroki, pozwoli to na wyznaczenie równoległej linii na drugiej desce oparcia. Narysuj linię i wytnij. Następnie wykonaj te same kroki co powyżej, aby przyciąć tę deskę na długość, a następnie ją przymocuj.
Faza budowy #4: Deska koralikowa
Uwaga: Użyłem 3 ft. x 7-1/4 in. x 1/4 in. Vinyl Reversible Panel Wainscot Moulding z Home Depot, jednak możesz użyć czegokolwiek, co pasuje do twoich stylistycznych preferencji.
Ten krok jest opcjonalny, jednak gorąco polecam, ponieważ dodaje bardzo klasyczny wygląd gospodarstwa do gotowego produktu. W zasadzie wszystkie kroki są dokładnie takie same jak w przypadku sklejki z kilkoma wyjątkami:
- Beadboard to tony różnych stylów i typów (np. paski vs. arkusze) – to całkowicie zależy od tego, czego chcesz użyć.Ja użyłam pasków do tego projektu i wybrałam orientację pionową.
- W przeciwieństwie do sklejki, prawdopodobnie nie ma znaczenia jak linie płyt stykają się na rogu. Właściwie nawet nie pomyślałem o tym, dopóki nie było za późno, ale polecam to zrobić, ponieważ dodaje to miły akcent. Powiedziałbym, albo upewnij się, że linie są idealnie wyrównane, albo są tak daleko, jak to możliwe, żeby nie wyglądało to tak, jakbyś ledwo trafił w punkt.
- Przy mocowaniu płyty do podstawy ze sklejki, użyj wkrętów wykańczających zamiast gwoździ, co będzie mniej oczywiste później. Będziesz również chciał użyć dużo masy uszczelniającej, aby upewnić się, że płyta jest dobrze zabezpieczona.
Faza budowy #5: Nakładki końcowe + wykończenie
Aby wszystko zakończyć, najpierw dodamy kilka ładnych nakładek końcowych po obu stronach ławki, aby ukryć niedokończone krawędzie naszej podstawy oparcia i płyty koralikowej. Weź kwadratowy kawałek sklejki ½” o wymiarach co najmniej 17″ x 6″ i umieść go równo z zewnętrzną powierzchnią najbardziej wysuniętego żebra na jednym końcu ławki. Upewnij się, że dolna krawędź jest równo z podstawą siedziska, a wewnętrzna powierzchnia jest równo z żebrem. Teraz, na wewnętrznej stronie, wyznaczamy linię wzdłuż zewnętrznego obwodu żebra i przedniej powierzchni płyty. Wycinamy ten profil i sprawdzamy, czy dokładnie pokrywa się z zewnętrznym żebrem i niewykończonymi krawędziami podstawy oparcia i płyty pilśniowej. Gdy to zrobimy, przymocujmy go gwoździami do skrajnego żebra i powtórzmy wszystkie te czynności dla drugiej zaślepki.
Następnym elementem jest górna szyna, którą zaprojektowałem tak, aby wystawała ponad górną część oparcia o ⅛” lub więcej, aby wzmocnić ten wiejski wygląd. Moja matematyka sprawdziła się tak, że pasek 2½” x ½” zadziałał świetnie, ale może będziesz musiał trochę dopracować, w zależności od grubości Twojej płyty koralikowej. Idź naprzód i przyciąć do długości tak, że masz dwa kawałki, które spotykają się ładnie w rogu (miter wygląda świetnie, ale kwadratowy przyczółek będzie działać dobrze też) i siedzieć równo w prawo w wyrównaniu z czapki końcowe właśnie umieścić w miejscu. Użyj gwoździ wykończeniowych, aby przymocować je do górnej części nadproża/żeberek, na których spoczywają.
Następnie przychodzi kolej na wykończenie, które znajduje się na szczycie płyty koralikowej i ukrywa ostatnią odsłoniętą krawędź (przednią krawędź zaślepki. Użyłem zagruntowanej listwy 2½” x ⅜” z Home Depot, ponieważ miała ładny, płytki profil, którego szukałem. Nie chcesz czegoś zbyt wysokiego, w przeciwnym razie może to być trochę niewygodne do siedzenia. Postępuj zgodnie z poniższymi wzorami i po prostu przymocuj swoje wykończenie z odrobiną równomiernie rozprowadzonego uszczelniacza i gwoździami wykończeniowymi.
Twoja ławka jest teraz strukturalnie kompletna! Możesz teraz przeszlifować i pomalować całą rzecz, uszczelnić wszelkie zauważalne szczeliny między ramą a ścianą/podłogą i kabam – wszystko gotowe! Ciesz się swoim nowym miejscem do siedzenia i przechowywania!
Produkt końcowy
Po ostatecznym szlifowaniu, malowaniu, uszczelnianiu i dodaniu kilku ładnych mosiężnych szuflad, jestem naprawdę zadowolony z końcowego produktu:
.
Mam nadzieję, że komuś to pomoże! Miałem mnóstwo zabawy badając i budując tę ławkę do siedzenia, i mam nadzieję, że moje nauki pomogą ci w twojej własnej budowie.
Daj mi znać, jeśli są jakieś pytania lub informacje zwrotne, które pojawią się, gdy się zanurzysz – z przyjemnością zaktualizuję post, aby wyjaśnić wszelkie brakujące elementy. Powodzenia, i szczęśliwego budowania!
