„Deci, de ce ți-a luat atât de mult timp să vii în Bermude?” Soțul meu, Rob, și cu mine stăteam la barul frumos cu panouri de lemn de la Rosewood Bermuda, iar barmanul, Owen Lightbourne, ne chema cu multă politețe. Tocmai sosisem la stațiunea palatină, care se află la o aruncătură de băț de proprietățile întinse deținute de oameni precum Michael Bloomberg și Ross Perot. Există patru piscine, un gazon de crochet și priveliști impresionante la ocean. Camera noastră nu era încă gata, așa că ne omoram timpul în timp ce copilul nostru cel mic, Bobby, alerga fericit printre scaunele noastre.
Răspunsul sincer, am explicat, a fost că am amânat Bermuda pentru că întotdeauna a părut prea aproape, prea ușor. Înainte de a fi părinți, prioritățile noastre erau îndepărtate și exotice. Acum, o destinație la îndemână – una cu plaje frumoase, nu mai puțin – este salvarea.
Dar nu trebuie să fii părinte pentru a aprecia atracția Bermudelor. Un arhipelag în formă de pescăruș cu țărmuri roz în mijlocul Atlanticului, este liniștit, frumos și încărcat de istorie. Locuită pentru prima dată de englezi în 1609, Bermuda a fost un centru comercial timp de sute de ani. În secolul al XX-lea, a devenit un loc de vacanță pentru elita de pe Coasta de Est, care țopăia pe acolo pentru a juca golf și a se bronza și pentru a bea cocktailuri cu rom la hotelul Elbow Beach, un punct de reper în anii ’60 și ’70. În ultimele decenii, pe măsură ce dezvoltarea a încetinit, iar turismul a trecut în plan secundar în favoarea unor industrii mai profitabile, cum ar fi cea a asigurărilor și cea bancară, vedetele s-au mutat în insulele mai pitorești și mai însorite din Caraibe, Anguilla și St. Bart’s. Încă mai trebuie să le reamintesc prietenilor, mulți dintre ei călători experimentați, că acest teritoriu britanic de peste mări nu se află în Caraibe, ci la 650 de mile la est de Carolina de Nord – cu un sezon de vârf similar, care se întinde din mai până în septembrie.
În ultimii ani, totuși, Bermuda a revenit, în parte pentru că a fost locul de desfășurare a Cupei Americii din 2017. Regata de navigație de profil înalt a oferit un stimulent pentru ca noi hoteluri să se deschidă și pentru ca hotelurile vechi să se aranjeze. Mai mult, cuplurile aleg din nou Bermuda pentru o evadare ușoară la malul mării, datorită plajelor sale fără Zika. Mai multe stațiuni de lux se vor deschide în următorii doi ani, împreună cu un nou terminal de pasageri la aeroport. După cum am descoperit în timpul vizitei mele, bermudeenii sunt încântați să aibă din nou casa lor în conversație. Iată, cele mai importante motive pentru a le vizita chiar acum.
Hotelurile își îmbunătățesc jocul.
Înainte de a sta la Rosewood, ne-am cazat la Loren (camere duble de la 550 de dolari). „Oamenii îmi spun că părinții lor obișnuiau să vină aici”, a explicat Stephen King, dezvoltatorul hotelului, la o cafea în restaurantul în aer liber. Când finanțistul de origine britanică, stabilit la New York, a găsit o proprietate în degradare pe Pink Sand Beach, un loc liniștit de-a lungul țărmului sudic, a văzut un potențial în acele priveliști largi spre Atlantic. Așa că a dărâmat vechea structură și s-a angajat în prima construcție nouă de pe insulă în aproape un deceniu. The Loren, spune el, „arată ce poate fi Bermuda”. Cele 45 de apartamente, cu podele calde din lemn, accente albastre clare și căzi independente, sunt elegante și spațioase, începând de la 600 de metri pătrați. La piscina infinită de pe faleză, am văzut cupluri care priveau spre mare, ca și cum ar fi fost hipnotizate de valurile care se izbeau de stânci. La început ne-am simțit ușor nelalocul nostru cu Bobby, dar personalul ne-a liniștit, răsfățându-l cu cartofi prăjiți și pizza.
Două resorturi de lux, ambele de la Marriott International, sunt în curs de amenajare. Ritz-Carlton Reserve Hotel at Caroline Bay, cu 79 de camere, cu vedere la un golf izolat din West End, se va deschide în 2019. St. Regis Bermuda, cu 122 de camere, în apropiere de orașul St. George din estul țării, va urma în 2020. Între timp, proprietățile mai vechi se îndepărtează de decorul colonial britanic. Mulțumită unei renovări de 100 de milioane de dolari, Hamilton Princess & Beach Club (camere duble de la 379 de dolari), o clădire grandioasă de culoare roz și albă, veche de 133 de ani, situată în inima capitalei, Hamilton, este acum un muzeu de artă contemporană, cu piese de primă mână ale unor artiști precum Jeff Koons, Banksy și Ai Weiwei. Apartamentul nostru avea chiar și un Warhol.
Și în această lună, Rosewood Bermuda (camere duble de la 728 de dolari), o proprietate cu 92 de camere în enclava tonică Tucker’s Point, își dezvăluie noua înfățișare. Ceea ce a fost o bibliotecă formală este acum un bar mai casual, în timp ce camerele și-au pierdut băile cu gresie și birourile de scris pentru o estetică mai raționalizată. Ceea ce nu s-a schimbat: plaja izolată, de un sfert de milă. Într-o zi senină de octombrie, ne-am jucat cu Bobby în valurile încălzite de soare, spre amuzamentul său nesfârșit (și al nostru). Nu a fost nevoie să zbor în Bali pentru a găsi acest nivel de bucurie.
Relaționat: The Top 25 Resort Hotels in the Caribbean, Bermuda, and the Bahamas
Cineva altcineva conduce.
Potrivit legii, turiștii nu pot închiria mașini în Bermude. Cu toate acestea, ei pot merge cu mopedele, ceea ce poate fi o experiență care îți face părul măciucă, datorită traficului și drumurilor întortocheate. Începând de anul trecut, există, de asemenea, Twizy, o mașină electrică dotată cu două scaune în stil cockpit – amuzant, dar funcționează doar dacă călătoriți în cuplu. Vă sugerez autobuzul public sau taxiurile, acestea din urmă mai ales pentru factorul confort. Cu un copil mic în remorcă, taxiurile, deși nu sunt întotdeauna cea mai economică rută, au fost alegerea noastră pentru că am putut aprecia împrejurimile și am putut merge pe plajă cu ușurință. Drumurile rurale sinuoase din Bermude, mărginite de ziduri de calcar vechi de secole, sunt frumoase. Mi-a plăcut să trag cu ochiul la casele imaculate, în culori pastelate și la palmierii impunători. Noaptea, puteam auzi fluierând broaștele de copac.
Veți sta de vorbă cu localnicii.
Pentru a explora trecutul Bermudelor, am început în St. George. George, prima așezare permanentă a insulei, care datează din 1612, are un campion în Kristin White, o tânără antreprenoare care oferă excursii cu bicicleta și tururi pe jos ale satului cu „istoria bântuită”. „Vreau ca și alți oameni să fie entuziasmați de poveștile noastre”, a spus White într-o dimineață la Tucker House. Ea tocmai a transformat pivnița clădirii din 1752 într-un concept de magazin, Long Story Short, unde clienții pot căuta cadouri (bijuterii, cărți, eșarfe pentru cap), pot închiria biciclete și, bineînțeles, pot discuta cu ea.
Ne-am plimbat pe aleile pietruite, oprindu-ne la Bridge House din 1707, una dintre cele mai vechi clădiri din St. George. White ne-a spus că această casă a fost cândva proprietatea lui Bridger Goodrich, un bermudean alb. După moartea acestuia, una dintre sclavele sale, Philippa, și-a câștigat libertatea de la fiul său, după ce a susținut în instanță că Goodrich i-o promisese.
Tururile lui White pot fi rezervate prin intermediul Winnow, o nouă aplicație care vă permite să organizați excursii ghidate de snorkeling, sesiuni de paddleboarding prin mangrove, chiar și activități practice de apicultură. „Este o gazdă în buzunar”, a declarat Alison Swan, care a creat platforma împreună cu prietenul ei, William West. Cea mai populară ieșire a lui Winnow este o oră de cocktail într-o casă din Bermude, lucru pe care am fost nerăbdător să îl testez. „În perioada de glorie din anii ’50 și ’60, oamenii își deschideau casele tot timpul”, a explicat ea. „Încercăm să readucem acea grație înapoi”. Într-o seară, Swan ne-a dus la Shelly Bay, unde i-am întâlnit pe părinții lui William, Jenny și Blake West, într-o casă construită chiar de Blake. Am vorbit despre politică, acolo și acasă, și despre creșterea copiilor. Cei din familia West nu ne cunoșteau de la Adam, dar și-au deschis bucuroși ușile (așa cum fac pentru toți oaspeții Winnow) și, cumva, am reușit cu toții să facem conversație și să învățăm unii de la alții.
Fructele de mare sunt superbe.
Când vine vorba de restaurante, Bermuda nu este Copenhaga sau Tokyo. Și nici nu pretinde că ar fi. Ceea ce face bine sunt fructele de mare, gătite și așezate simplu. Una dintre cele mai bune mese ale noastre a fost la Wahoo’s Bistro & Patio (antreuri între 14 și 42 de dolari), un restaurant casual din St. George, specializat în homar spinos și fără gheare din Bermude – mai dulce decât homarul din Maine, la fel de incredibil cu unt tras și cartofi prăjiți.
Există o dezbatere aprigă cu privire la cine servește cel mai bun sandviș cu pește. La Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monica’s Rd.; 441-295-3965; antreuri între 12 și 23 de dolari), un magazin fără pretenții din afara orașului Hamilton, localnicii încep să stea la coadă la prânz pentru sandvișuri pline cu mrean sau wahoo ușor bătute. Woodys Sports Bar & Restaurant (1 Boaz Island; 441-234-6526; antreuri $18-$30), în drum spre Dockyard, are mai multă atmosferă (mese de picnic, o coloană sonoră Top 40) și un sos superior. Nu există nicio dezbatere cu privire la modul corect de a comanda un sandviș cu pește: întotdeauna pe pâine cu stafide, niciodată pe o chiflă simplă.
Relaționat: Tot ceea ce ar trebui să mâncați în Bermude, potrivit lui Marcus Samuelsson
Pentru o seară în familie, Village Pantry (antreuri între 18 și 38 de dolari), în orașul de la malul mării Flatts Village, este un câștigător. Am mâncat tacos de pește pe terasă, în timp ce Bobby flirta cu două fete mai mari în curtea de alături. Ruby Murrys (antreuri $15-$25), un restaurant indian situat pe o stradă laterală din Hamilton, servește un curry de pește Goan cu nucă de cocos foarte bun. Pentru o seară de întâlnire, vizitați Rosedon Hotel, situat într-o reședință de la începutul secolului al XX-lea, și mâncați la una dintre mesele liniștite de pe terasă la nou-venitul Huckleberry (antreuri $25-$64). Bucătarul-șef, Lucy Collins, care s-a născut în Charleston, Carolina de Sud, servește plăcinte de crab divine în stil sudist și costiță de miel fragedă, crescută la pășune.
Zilele ploioase pot fi distractive.
Când a fost soare, am petrecut ore întregi afară, privind de la piscina infinită de la Princess cum iahturi navigau spre Hamilton sau căutând scoici pe întinderea largă a plajei Elbow Beach.
Dar vremea se poate schimba într-o clipă. Când a făcut-o, ne-am îndreptat spre Hamilton, unde străzile ordonate sunt căptușite cu magazine unicat, multe dintre ele în funcțiune de la începutul anilor 1900. Librăria Bermuda Bookstore, aflată la colțul dintre Queen și Front, este plină de best-seller-uri și de cărți istorice mai puțin cunoscute despre insulă. Am luat (și am devorat) Sea Venture a lui Kiernan Doherty, despre primii coloniști din Bermude. Chiar mai sus pe Queen Street se află Della Valle Sandals, un magazin de încălțăminte numit după proprietara sa italiană plină de viață. După ce ne-a oferit espresso, mi-am luat sandale personalizate din piele moale ca untul, în culori primare strălucitoare.
O descoperire mai surprinzătoare: Muzeul Masterworks de Artă din Bermude, o colecție de peste 1.800 de piese inspirate de insulă. Amplasat în mijlocul Grădinii Botanice de 36 de acri din Bermuda, acesta include exemple de marcă de Georgia O’Keeffe și Winslow Homer. În timpul vizitei noastre, galeria liniștită expunea 119 sculpturi contemporane, picturi și compoziții mixte ale unor artiști aspiranți care concurează pentru premiul bianual Charman Prize, în valoare de 10.000 de dolari. Nu toate exemplarele erau lustruite, dar asta nu a contat. Expoziția privea înainte, spre o nouă generație de creativi care se joacă, testează și își imaginează casa, pentru ca toată lumea să o vadă.
Toate subiectele din Vacanțe pe insulă
Înscrieți-vă la T+L Just In
Obțineți cele mai recente știri de călătorie, oferte de zboruri și idei de călătorii de la editorii Travel+Leisure
