”Miksi sinulla kesti niin kauan tulla Bermudalle?”.” Mieheni Rob ja minä istuimme Rosewood Bermuda -hotellin komeassa puupaneloidussa baaritiskissä, ja baarimikko Owen Lightbourne kutsui meitä aina niin kohteliaasti. Olimme juuri saapuneet palatsimaiseen lomakeskukseen, joka sijaitsee kivenheiton päässä Michael Bloombergin ja Ross Perotin kaltaisten ihmisten omistamista laajoista kartanoista. Siellä on neljä uima-allasta, krokettinurmikko ja huikeat merinäköalat. Huoneemme ei ollut vielä valmis, joten tapoimme aikaa, kun taaperomme Bobby juoksenteli iloisesti istuimiemme välissä.
Rehellinen vastaus, selitimme, oli, että olimme lykänneet Bermudaa, koska se oli aina tuntunut liian läheiseltä, liian helpolta. Ennen vanhemmuutta prioriteettimme olivat kaukana ja eksoottisia. Nyt helposti saavutettavissa oleva matkakohde – sellainen, jossa on kauniita rantoja, ei vähempää – on pelastus.
Mutta sinun ei tarvitse olla vanhempi voidaksesi arvostaa Bermudan vetovoimaa. Kalankukon muotoinen saaristo, jonka vaaleanpunaiset rannat sijaitsevat keskellä Atlantin valtamerta, on rauhallinen, kaunis ja täynnä historiaa. Englantilaiset asuttivat Bermudan ensimmäisen kerran vuonna 1609, ja se oli kauppapaikka satojen vuosien ajan. Bermudasta tuli 1900-luvulla itärannikon eliitin lomakohde, jossa he hyppäsivät golfaamaan, ruskettumaan ja siemailemaan rommia Elbow Beach -hotellissa, joka oli 60- ja 70-luvuilla tärkeä paikka. Myöhempinä vuosikymmeninä, kun kehitys hidastui ja matkailu jäi taka-alalle tuottoisampien alojen, kuten vakuutus- ja pankkitoiminnan tieltä, glitterati siirtyi Anguillan ja St. Bart’sin kauniimmille ja aurinkoisemmille Karibian saarille. Joudun vieläkin muistuttamaan ystävilleni, joista monet ovat kokeneita matkailijoita, että tämä Britannian merentakainen alue ei sijaitse Karibialla, vaan 650 mailia Pohjois-Carolinasta itään – ja siellä on samanlainen sesonkiaika, joka kestää toukokuusta syyskuuhun.
Viime vuosina Bermuda on kuitenkin tehnyt paluun, osittain siksi, että se oli vuoden 2017 America’s Cup -kisojen järjestämispaikka. Korkean profiilin purjehdusregatta kannusti uusia hotelleja avautumaan ja vanhoja siistiytymään. Lisäksi pariskunnat valitsevat jälleen Bermudan helpoksi merenrantalomaksi, kiitos sen zikavapaiden rantojen. Seuraavien kahden vuoden aikana avataan lisää ylellisiä lomakohteita ja lentoasemalle rakennetaan uusi matkustajaterminaali. Kuten vierailuni aikana huomasin, bermudalaiset ovat innoissaan siitä, että heidän kotinsa on jälleen keskustelussa. Tässä tärkeimmät syyt vierailla juuri nyt.
Hotellit nostavat tasoaan.
Ennen yöpymistä Rosewoodissa kirjauduimme sisään Loreniin (kahden hengen huoneet alkaen 550 dollaria). ”Ihmiset kertovat minulle, että heidän vanhempansa kävivät ennen täällä”, selitti hotellin kehittäjä Stephen King kahvilla ulkoilmaravintolassa. Kun brittiläissyntyinen, New Yorkissa asuva rahoittaja löysi rappeutuvan kiinteistön Pink Sand Beachilta, rauhalliselta paikalta etelärannalla, hän näki potentiaalia näissä laajoissa Atlantin näkymissä. Niinpä hän purki vanhan rakennuksen ja aloitti saaren ensimmäisen uudisrakennuksen lähes vuosikymmeneen. Hän sanoo, että Loren ”osoittaa, mitä Bermuda voi olla”. 45 sviittiä, joissa on lämpimät puulattiat, raikkaan siniset korostukset ja vapaasti seisovat kylpyammeet, ovat tyylikkäitä ja tilavia. Jyrkänteen äärettömällä uima-altaalla näimme pariskuntia, jotka tuijottivat merelle, ikään kuin hypnotisoituneina aaltojen ryöppyessä kallioiden yli. Aluksi tunsimme olomme hieman sopimattomaksi Bobbyn kanssa, mutta henkilökunta rauhoitti meidät hemmottelemalla häntä ranskalaisilla ja pizzalla.
Kaksi luksuskeskusta, molemmat Marriott Internationalilta, on suunnitteilla. Vuonna 2019 avataan 79 huoneen Ritz-Carlton Reserve Hotel at Caroline Bay, josta on näkymät West Endin syrjäiseen poukamaan. Itäisen St Georgen kaupungin lähellä sijaitseva 122 huoneen St Regis Bermuda seuraa vuonna 2020. Samaan aikaan vanhoissa kiinteistöissä ollaan siirtymässä pois brittiläisen siirtomaa-ajan sisustuksesta. Pääkaupungin Hamiltonin sydämessä sijaitseva 133 vuotta vanha Hamilton Princess & Beach Club (kahden hengen huone alkaen 379 dollaria), joka on upea vaaleanpuna-valkoinen rakennus, toimii 100 miljoonan dollarin uudistuksen ansiosta nykytaidemuseona, jossa on Jeff Koonsin, Banksyn ja Ai Weiwein kaltaisten taiteilijoiden sinipunaisia teoksia. Meidän sviitissämme oli jopa Warhol.
Ja tässä kuussa Rosewood Bermuda (kahden hengen huoneet alkaen 728 dollaria), Tucker’s Pointin hienossa enklaavissa sijaitseva 92 huoneen hotelli, esittelee uuden ilmeensä. Entinen muodollinen kirjasto on nyt rennompi baari, ja huoneiden kylpyhuoneet ja kirjoituspöydät ovat muuttuneet virtaviivaisemmiksi. Se, mikä ei ole muuttunut: syrjäinen, neljännesmailin mittainen ranta. Kirkkaana lokakuisena päivänä leikimme Bobbyn kanssa auringon lämmittämissä aalloissa hänen (ja meidän) loputtomaksi huvikseen. Minun ei tarvinnut lentää Balille löytääkseni tämäntasoista iloa.
Seuraavat: The Top 25 Resort Hotels in the Caribbean, Bermuda, and the Bahamas
Someone else does the driving.
Lain mukaan turistit eivät voi vuokrata autoja Bermudalla. He voivat kuitenkin ajaa mopoilla, mikä voi olla hiuksia raastava kokemus, kiitos liikenteen ja mutkaisten teiden. Viime vuodesta lähtien tarjolla on ollut myös Twizy, sähköauto, joka on varustettu kahdella ohjaamotyylisellä istuimella – hauskaa, mutta se toimii vain, jos matkustat pariskuntana. Suosittelen julkista bussia tai taksia, jälkimmäistä erityisesti mukavuustekijän vuoksi. Pikkulapsi hinauksessa, taksit, vaikka ne eivät aina olekaan edullisin reitti, olivat meidän valintamme, koska pystyimme arvostamaan ympäristöä ja hyppimään rannalla helposti. Bermudan mutkittelevat maaseututiet, joita reunustavat vuosisatoja vanhat kalkkikiviseinät, ovat kauniita. Rakastin katsella moitteettomia, pastellinvärisiä taloja ja korkealle kohoavia palmettoja. Yöllä kuulin puusammakoiden vihellyksen.
Juttelet paikallisten kanssa.
Tutustuaksemme Bermudan menneisyyteen aloitimme St. Georgesta. Saaren ensimmäisellä pysyvällä asutuksella, joka on peräisin vuodelta 1612, on mestari Kristin White, nuori yrittäjä, joka tarjoaa pyöräretkiä ja ”kummitushistoriallisia” kävelykierroksia kylässä. ”Haluan, että muut ihmiset innostuvat tarinoistamme”, White sanoi eräänä aamuna Tucker Housessa. Hän on juuri muuttanut vuoden 1752 rakennuksen kellarin Long Story Short -konseptimyymäläksi, jossa asiakkaat voivat selailla lahjoja (koruja, kirjoja, päähuiveja), vuokrata polkupyöriä ja tietenkin jutella hänen kanssaan.
Kävelimme mukulakivikujia pitkin ja pysähdyimme vuonna 1707 rakennetun Bridge Housen luona, joka on yksi St Georgen vanhimmista rakennuksista. White kertoi meille, että talon oli aikoinaan omistanut Bridger Goodrich, valkoinen bermudalainen. Hänen kuolemansa jälkeen yksi hänen naispuolisista orjistaan, Philippa, voitti vapautensa hänen pojaltaan väitettyään oikeudessa, että Goodrich oli luvannut sen hänelle.
Whiten kierrokset voi varata Winnow’n kautta, joka on uusi sovellus, jonka avulla voi järjestää opastettuja snorkkeliretkiä, melontaretkiä mangroveiden halki ja jopa käytännön mehiläishoitoa. ”Se on isäntä taskussasi”, sanoi Alison Swan, joka loi alustan ystävänsä William Westin kanssa. Winnow’n suosituin retki on cocktail-tunti bermudalaisessa kodissa, ja olin innokas testaamaan sitä. ”50- ja 60-luvun kukoistuskaudella ihmiset avasivat talojaan koko ajan”, hän selitti. ”Yritämme tuoda sen ystävällisyyden takaisin.” Eräänä iltana Swan vei meidät Shelly Bayhin, jossa tapasimme Williamin vanhemmat, Jenny ja Blake Westin, Blaken itse rakentamassa talossa. Puhuimme politiikasta, siellä ja kotona, ja lasten kasvatuksesta. Westit eivät tunteneet meitä Adamista, mutta he avasivat silti iloisesti ovensa (kuten he tekevät kaikille Winnowin vieraille), ja jotenkin me kaikki onnistuimme keskustelemaan ja oppimaan toisiltamme.
Merenelävät ovat erinomaisia.
Ravintoloiden osalta Bermuda ei ole Kööpenhamina tai Tokio. Eikä se teeskentele olevansa. Se, mitä se tekee hyvin, ovat merenelävät, yksinkertaisesti kypsennettyinä ja tarjottuna. Yksi parhaista aterioistamme oli Wahoo’s Bistro & Patio (alkupalat 14-42 dollaria), rento ravintola St. Georgiassa, joka on erikoistunut piikikkääseen, kynsittömään Bermudan hummeriin – makeampaan kuin Mainen hummeri, yhtä uskomattomaan vedettyyn voitaikinaan ja ranskalaisiin.
Kiistellään kiivaasti siitä, kuka tarjoilee parhaan kalaleivän. Hamiltonin ulkopuolella sijaitsevassa Art Mels Spicy Dicy -liikkeessä (9 St. Monica’s Rd.; 441-295-3965; alkuruoat 12-23 dollaria) paikalliset alkavat jonottaa jo puoliltapäivin voidakseen nauttia voileipiä, jotka ovat täynnä kevyesti taikinoitua grouperia tai wahoota. Matkalla telakalle sijaitsevassa Woodys Sports Bar & -ravintolassa (1 Boaz Island; 441-234-6526; ruokalajit 18-30 dollaria) on enemmän tunnelmaa (piknik-pöytiä, Top 40 -ääniraita) ja parempaa kastiketta. Siellä ei kiistellä siitä, miten kalavoileipä tilataan oikein: aina rusinaleivällä, ei koskaan tavallisella sämpylällä.
Related: Flatts Villagen rantakaupungissa sijaitseva Village Pantry (alkuruoat 18-38 dollaria) on perheen illanviettopaikka, joka on voittaja. Söimme kalatacoja terassilla, kun Bobby flirttaili kahden vanhemman tytön kanssa viereisellä pihalla. Ruby Murrys (alkupalat 15-25 dollaria), intialainen ravintola Hamiltonin sivukadulla, tarjoilee loistavaa goalaista kookoskala-currya. Jos haluat viettää treffi-illan, käy Rosedon-hotellissa, joka sijaitsee 1900-luvun alkupuoliskon asuintalossa, ja syö rauhallisessa terassipöydässä uudessa tulokkaassa Huckleberry-ravintolassa (alkupalat 25-64 dollaria). Keittiömestari Lucy Collins, joka on syntynyt Charlestonissa, Etelä-Carolinassa, tarjoilee taivaallisia etelävaltiolaistyylisiä rapukakkuja ja hellävaraista, laitumella kasvatettua karitsanlihaa.
Sadepäivät voivat olla hauskoja.
Kun oli aurinkoista, vietimme tuntikausia ulkona, katselimme Princessin infinity-altaalta, kun jahdit risteilivät Hamiltoniin, tai etsimme simpukankuoria Elbow Beachin laajalta alueelta.
Mutta sää voi muuttua hetkessä. Kun niin kävi, suuntasimme Hamiltoniin, jonka siistit kadut ovat täynnä ainutlaatuisia kauppoja, joista monet ovat olleet toiminnassa 1900-luvun alusta lähtien. Queenin ja Frontin kulmassa sijaitseva Bermuda Bookstore on täynnä bestsellereitä ja vähemmän tunnettuja historiallisia kirjoja saaresta. Tartuin (ja ahmin) Kiernan Dohertyn Sea Venture -teokseen, joka kertoo Bermudan ensimmäisistä siirtolaisista. Aivan Queen Streetin varrella on Della Valle Sandals, kenkäkauppa, joka on saanut nimensä eloisan italialaisen omistajansa mukaan. Kun hän oli tarjonnut meille espressoja, minulle sovitettiin yksilölliset sandaalit, jotka oli tehty voipehmeästä nahasta kirkkaissa perusväreissä.
Yllättävämpi löytö: Bermudan taidemuseo Masterworks Museum of Bermuda Art, jossa on yli 1800 saaren inspiroimaa teosta. Se sijaitsee keskellä Bermudan 36 hehtaarin kokoista kasvitieteellistä puutarhaa, ja siihen kuuluu muun muassa Georgia O’Keeffen ja Winslow Homerin merkkiteoksia. Vierailumme aikana hiljaisessa galleriassa oli esillä 119 nykyaikaista veistosta, maalausta ja sekatekniikkaan perustuvaa teosta, jotka ovat peräisin aloittelevilta taiteilijoilta, jotka kilpailevat puolivuosittaisesta 10 000 dollarin Charman-palkinnosta. Jokainen esimerkki ei ollut kiillotettu, mutta sillä ei ollut väliä. Näyttely katsoi eteenpäin, kohti uutta luovien tekijöiden sukupolvea, joka leikkii, testaa ja kuvittelee kotiaan, koko maailman nähtäväksi.
Kaikki aiheet aiheesta Saaristolomat
Tilaa T+L Just In
Saa viimeisimmät matkauutiset, lentotarjoukset ja matkaideat Travel+Leisure-lehden päätoimittajilta
