“Szóval, mi tartott ilyen sokáig, hogy Bermudára gyere?” A férjem, Rob és én a Rosewood Bermuda jóképű, faburkolatos bárpultjánál ültünk, és a csapos, Owen Lightbourne, mindig udvariasan hívogatott minket. Épp akkor érkeztünk a palotaszerű üdülőhelyre, amely egy kőhajításnyira fekszik olyan emberek kiterjedt birtokaitól, mint Michael Bloomberg és Ross Perot. Négy medence, krokettpálya és pazar kilátás az óceánra. A szobánk még nem volt kész, így elütöttük az időt, miközben kisgyermekünk, Bobby boldogan szaladgált az üléseink között.
Az őszinte válasz, magyaráztuk, hogy azért halogattuk Bermudát, mert mindig túl közelinek, túl könnyűnek tűnt. A szülőség előtt a prioritásaink messze és egzotikusak voltak. Most egy könnyen elérhető távolságban lévő úti cél – ráadásul gyönyörű strandokkal – az üdvösség.
De nem kell szülőnek lenni ahhoz, hogy értékelni tudjuk Bermuda vonzerejét. A halszálka alakú szigetcsoport rózsaszín partokkal az Atlanti-óceán közepén, csendes, gyönyörű, és átitatja a történelem. Az 1609-ben először angolok által lakott Bermuda több száz éven át kereskedelmi központ volt. A 20. században a keleti parti elit nyaralóhelyévé vált, akik átugrottak ide golfozni és barnulni, valamint rumot szürcsölni az Elbow Beach szállodába, amely a 60-as és 70-es évek egyik főszereplője volt. A későbbi évtizedekben, amikor a fejlődés lelassult, és a turizmus háttérbe szorult a jövedelmezőbb iparágak, például a biztosítás és a bankszektor mögött, a csillogó emberek Anguilla és St. Bart’s festőibb, napfényesebb karibi szigeteire költöztek. Még mindig emlékeztetnem kell a barátaimat, akik közül sokan tapasztalt utazók, hogy ez a brit tengerentúli terület nem a Karib-tengeren van, hanem Észak-Karolinától 650 mérföldre keletre – hasonló főszezonnal, amely májustól szeptemberig tart.
Az elmúlt néhány évben azonban Bermuda visszatért, részben azért, mert itt rendezték meg a 2017-es Amerika Kupát. A nagy horderejű vitorlásverseny ösztönzőleg hatott arra, hogy új szállodák nyíljanak, a régi szállodák pedig kicsinosították magukat. Ráadásul a párok ismét Bermudát választják egy könnyű tengerparti meneküléshez, köszönhetően a Zika-mentes strandoknak. A következő két évben további luxusüdülőhelyek nyílnak, valamint egy új utasterminál a repülőtéren. Amint azt látogatásom során felfedeztem, a bermudaiak izgatottan várják, hogy újra beszélgetésbe kerüljön az otthonuk. Íme, a legfontosabb okok, amiért érdemes most ideutazni.
A szállodák felértékelődtek.
Mielőtt a Rosewoodban szálltunk volna meg, bejelentkeztünk a Lorenbe (kétágyas szoba 550 dollártól). “Az emberek azt mondják, hogy a szüleik jártak ide” – magyarázta Stephen King, a szálloda fejlesztője a szabadtéri étteremben egy kávé mellett. Amikor a brit származású, New Yorkban élő pénzember talált egy pusztulófélben lévő ingatlant a Pink Sand Beach-en, egy csendes helyen a déli parton, meglátta a lehetőséget az Atlanti-óceánra nyíló kilátásban. Ezért lebontotta a régi épületet, és belevágott a sziget első új építésébe közel egy évtizede. A Loren, ahogy ő mondja, “megmutatja, milyen lehet Bermuda”. A 45 lakosztály meleg fapadlóval, ropogós kék akcentussal és szabadon álló káddal, stílusos és tágas, 600 négyzetmétertől kezdődően. A sziklák melletti végtelen medencénél láttunk párokat, akik a tengerre bámultak, mintha hipnotizálták volna a sziklákon átcsapó hullámokat. Eleinte kissé helytelennek éreztük magunkat Bobbyval, de a személyzet megnyugtatott minket azzal, hogy sült krumplival és pizzával kényeztették.
A Marriott International két luxusüdülőhelye is készülőben van. A 79 szobás Ritz-Carlton Reserve Hotel at Caroline Bay, amely a West End egy eldugott öblére néz, 2019-ben nyitja meg kapuit. A 122 szobás St. Regis Bermuda, a keleti St. George város közelében, 2020-ban következik. Eközben a régebbi ingatlanok eltávolodnak a brit gyarmati dekorációtól. Egy 100 millió dolláros felújításnak köszönhetően a 133 éves Hamilton Princess & Beach Club (kétágyas szoba 379 dollártól), a főváros, Hamilton szívében található pompás rózsaszín-fehér épület ma már kortárs művészeti múzeumként működik, olyan művészek kék színű darabjaival, mint Jeff Koons, Banksy és Ai Weiwei. A mi lakosztályunkban még egy Warhol is volt.
És ebben a hónapban mutatja be új arculatát a Rosewood Bermuda (kétágyas szoba 728 dollártól), egy 92 szobás ingatlan a Tucker’s Point nevű előkelő enklávéban. Ami korábban egy hivatalos könyvtár volt, az most egy lazább bár, míg a szobákból eltűntek a penny-csempés fürdőszobák és az íróasztalok, és áramvonalasabb esztétikát kaptak. Ami nem változott: a félreeső, negyedmérföldes strand. Egy tiszta októberi napon Bobbyval játszottunk a napsütötte hullámokban, az ő (és a mi) végtelen szórakozására. Nem kellett volna Balira repülnöm, hogy megtaláljam az örömnek ezt a szintjét.
Related: A 25 legjobb üdülőszálloda a Karib-tengeren, a Bermudákon és a Bahamákon
Valaki más vezet.
A törvény szerint a turisták nem bérelhetnek autót a Bermudákon. Viszont mopedre ülhetnek, ami a forgalomnak és a kanyargós utaknak köszönhetően hajmeresztő élmény lehet. Tavaly óta létezik a Twizy is, egy elektromos autó, amelyet két pilótafülke-szerű üléssel szereltek fel – szórakoztató, de csak akkor működik, ha párként utazunk. Én a tömegbuszt vagy a taxit javaslom, ez utóbbit különösen a kényelmi faktor miatt. Egy kisgyerekkel a hátunk mögött a taxik, bár nem mindig a leggazdaságosabb útvonal, a mi választásunk volt, mert így könnyedén értékelhettük a környéket és strandolhattunk. Bermuda évszázados mészkőfalakkal szegélyezett, kanyargós vidéki útjai gyönyörűek. Imádtam a makulátlan, pasztellszínű házakat és a magasra törő pálmafákat nézegetni. Éjszaka hallottam a fák békáinak fütyülését.
Beszélgetni fog a helyiekkel.
Azért, hogy felfedezzük Bermuda múltját, St. George-ban kezdtük. A sziget első állandó településének, amely 1612-re nyúlik vissza, bajnoka van Kristin White, egy fiatal vállalkozó személyében, aki kerékpáros kirándulásokat és “kísértettörténeti” sétákat kínál a faluban. “Szeretném, ha másokat is érdekelnének a történeteink” – mondta White egy reggel a Tucker House-ban. Épp most alakította át az 1752-es épület pincéjét Long Story Short nevű koncepcióüzletté, ahol a vásárlók ajándéktárgyak (ékszerek, könyvek, fejkendők) után böngészhetnek, kerékpárt kölcsönözhetnek, és persze beszélgethetnek vele.
Sétáltunk a macskaköves sávokon, megálltunk az 1707-es Bridge House-nál, St. George egyik legrégebbi épületénél. White elmondta, hogy a ház egykor Bridger Goodrich, egy fehér bermudai tulajdonában volt. Halála után egyik rabszolganője, Philippa elnyerte szabadságát a fiától, miután a bíróságon azzal érvelt, hogy Goodrich megígérte neki.
White túrái a Winnow nevű új alkalmazáson keresztül foglalhatók, amely lehetővé teszi, hogy vezetett sznorkel-túrákat, mangrove-erdőkön átívelő paddleboardozást, sőt még gyakorlati méhészkedést is szervezzünk. “Ez egy házigazda a zsebedben” – mondta Alison Swan, aki barátjával, William Westtel hozta létre a platformot. A Winnow legnépszerűbb programja a koktélozás egy bermudai otthonban, amit alig vártam, hogy kipróbálhassak. “Az 50-es és 60-as évek fénykorában az emberek állandóan kinyitották a házaikat” – magyarázta. “Megpróbáljuk visszahozni ezt a kedvességet.” Egyik este Swan elvitt minket Shelly Baybe, ahol William szüleivel, Jenny és Blake Westtel találkoztunk egy házban, amelyet Blake maga épített. Beszélgettünk a politikáról, ott és otthon, és a gyereknevelésről. Westék nem ismertek minket Ádámtól, mégis boldogan kinyitották az ajtót (mint minden Winnow-vendég előtt), és valahogy mindannyiunknak sikerült beszélgetést kezdeményeznünk és tanulnunk egymástól.
A tenger gyümölcsei kiválóak.
Ha éttermekről van szó, Bermuda nem Koppenhága vagy Tokió. És nem is tesz úgy, mintha az lenne. Amit jól csinál, az a tenger gyümölcsei, egyszerűen elkészítve és tálalva. Az egyik legjobb étkezésünk a Wahoo’s Bistro & Patio (főételek 14$-42$) nevű alkalmi étteremben volt St. George-ban, amely a tüskés, karom nélküli bermudai homárra specializálódott – édesebb, mint a maine-i homár, ugyanolyan hihetetlenül finom, húzott vajjal és sült krumplival.
Heves vita folyik arról, ki szolgálja fel a legjobb halas szendvicset. Az Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monica’s Rd.; 441-295-3965; főételek $12-$23) nevű, Hamilton külvárosában található, sallangmentes üzlethelyiségben a helyiek már délben sorban állnak a halszendvicsekért, amelyekben enyhén rántott sügér vagy wahoo van. A Woodys Sports Bar & étterem (1 Boaz Island; 441-234-6526; főételek $18-$30), a Dockyard felé vezető úton, több hangulatot (piknikasztalok, Top 40-es zene) és jobb szószt kínál. A halszendvics rendelésének helyes módjáról nincs vita: mindig mazsolás kenyéren, soha nem sima zsemlén.
Related: Bermudán, Marcus Samuelsson szerint
Egy családi estére a Village Pantry (főételek 18-38 dollár), a tengerparti Flatts Village városában, a nyerő. Halas tacót ettünk a teraszon, miközben Bobby két idősebb lánnyal flörtölt a szomszédos udvaron. A Ruby Murrys (főételek $15-$25), egy indiai étterem Hamilton egyik mellékutcájában, egy isteni goai kókuszos halcurryt szolgál fel. Ha randevúzni szeretne, látogasson el a Rosedon Hotelbe, amely egy 20. század eleji rezidenciában található, és egyen az újonnan érkezett Huckleberry (főételek $25-$64) egyik csendes teraszos asztalánál. A séf, Lucy Collins, aki a dél-karolinai Charlestonban született, isteni déli stílusú rákpogácsát és zsenge, legelőn nevelt bárányhúst szolgál fel.
Az esős napok is lehetnek szórakoztatóak.
Amikor sütött a nap, órákat töltöttünk a szabadban, a Princess végtelenített medencéjéből figyeltük, ahogy a jachtok Hamiltonba cirkálnak, vagy kagylókat kerestünk az Elbow Beach nagy kiterjedésű partján.
De az időjárás egy pillanat alatt megváltozhat. Amikor ez megtörtént, Hamilton felé vettük az irányt, ahol a rendezett utcákat egyedi üzletek szegélyezik, amelyek közül sok az 1900-as évek eleje óta működik. A Queen és Front sarkán található Bermuda Bookstore tele van bestsellerekkel és a szigetről szóló, kevésbé ismert történelmi könyvekkel. Én Kiernan Doherty Sea Venture című könyvét ragadtam meg (és faltam fel), amely Bermuda első telepeseiről szól. A Queen Streeten feljebb található a Della Valle Sandals, egy cipőbolt, amelyet élénk olasz tulajdonosáról neveztek el. Miután eszpresszóval kínált minket, testre szabott szandálokat kaptam vajpuha bőrből, élénk alapszínekben.
Egy még meglepőbb felfedezés: a Masterworks Museum of Bermuda Art, egy több mint 1800 darabos gyűjtemény, amelyet a sziget ihletett. A 36 hektáros bermudai botanikus kert közepén található, és Georgia O’Keeffe és Winslow Homer márkás darabjait tartalmazza. Látogatásunk idején a csendes galériában 119 kortárs szobrot, festményt és vegyes technikával készült kompozíciót mutattak be olyan feltörekvő művészek, akik a kétévente kiírt, 10 000 dolláros Charman-díjért versenyeznek. Nem minden példány volt csiszolt, de ez nem számított. A kiállítás előre tekintett, az alkotók új generációja felé, akik játszanak, kipróbálják és elképzelik az otthonukat, hogy az egész világ láthassa.
All Topics in Island Vacations
Sign Up for T+L Just In
A Travel+Leisure szerkesztőinek legújabb utazási hírei, repülőjegy ajánlatai és utazási ötletei
.
