”Så, vad var det som tog dig så lång tid att komma till Bermuda?” Min man Rob och jag satt i den stiliga baren med träpanel på Rosewood Bermuda och bartendern Owen Lightbourne ropade så artigt på oss. Vi hade just anlänt till den palatsliknande anläggningen, som ligger ett stenkast från vidsträckta egendomar som ägs av personer som Michael Bloomberg och Ross Perot. Det finns fyra pooler, en krocketplan och en vidsträckt havsutsikt. Vårt rum var inte färdigt ännu, så vi tog oss tid medan vårt lilla barn, Bobby, glatt sprang mellan våra säten.
Det ärliga svaret, förklarade vi, var att vi hade skjutit upp Bermuda för att det alltid verkade för nära, för enkelt. Före föräldraskapet var våra prioriteringar avlägsna och exotiska. Nu är ett resmål inom räckhåll – ett med vackra stränder, inte minst – frälsning.
Men man behöver inte vara förälder för att uppskatta Bermudas attraktionskraft. En fiskhakeformad skärgård med rosa stränder mitt i Atlanten är lugn, vacker och genomsyrad av historia. Bermuda beboddes först av engelsmännen 1609 och var ett handelscentrum i hundratals år. På 1900-talet blev det en semesterort för östkustens elit, som åkte dit för att spela golf, sola och dricka rom på hotellet Elbow Beach, som var ett av de främsta hotellen på 60- och 70-talen. Under senare årtionden, när utvecklingen avtog och turismen fick stå tillbaka för mer lukrativa branscher som försäkringar och banker, flyttade de glittriga till de mer natursköna och soliga karibiska öarna Anguilla och St Bart’s. Jag måste fortfarande påminna vänner, varav många är erfarna resenärer, om att detta brittiska utomeuropeiska territorium inte ligger i Karibien, utan 650 mil öster om North Carolina – med en liknande högsäsong som sträcker sig från maj till september.
Under de senaste åren har Bermuda dock gjort en comeback, delvis på grund av att det var platsen för America’s Cup 2017. Den uppmärksammade seglingsregattan gav incitament för nya hotell att öppna och gamla hotell att fräscha upp sig. Dessutom väljer par återigen Bermuda för en enkel strandflykt, tack vare dess zikafria stränder. Fler lyxresorter kommer att öppnas under de kommande två åren, tillsammans med en ny passagerarterminal på flygplatsen. Som jag upptäckte under mitt besök är bermudianerna glada över att ha sitt hem tillbaka i samtalet igen. Här är de främsta skälen till att besöka dem just nu.
Hotellen har höjt sina priser.
För att bo på Rosewood checkade vi in på Loren (dubbelrum från 550 dollar). ”Folk berättar för mig att deras föräldrar brukade komma hit”, förklarade Stephen King, hotellets byggherre, över en kopp kaffe i utomhusrestaurangen. När den brittiskfödde, New York-baserade finansmannen hittade en förfallen fastighet på Pink Sand Beach, en lugn plats längs den södra kusten, såg han potential i den vidsträckta utsikten över Atlanten. Så han rev den gamla byggnaden och påbörjade öns första nybyggnation på nästan ett decennium. Loren, säger han, ”visar vad Bermuda kan bli”. De 45 sviterna, med sina varma trägolv, skarpa blå accenter och fristående badkar, är eleganta och rymliga och börjar på 600 kvadratmeter. Vid infinitypoolen på klippsidan såg vi par som stirrade ut mot havet, som om de var hypnotiserade av vågorna som slog mot klipporna. Först kände vi oss lite malplacerade med Bobby, men personalen lugnade oss genom att skämma bort honom med pommes frites och pizza.
Två lyxanläggningar, båda från Marriott International, är på gång. Ritz-Carlton Reserve Hotel at Caroline Bay med 79 rum och utsikt över en avskild vik på West End kommer att öppna 2019. St Regis Bermuda med 122 rum, nära den östra staden St George, kommer att följa år 2020. Samtidigt håller äldre boenden på att byta bort den brittisk-koloniala inredningen. Tack vare en uppfräschning på 100 miljoner dollar har det 133 år gamla Hamilton Princess & Beach Club (dubbelrum från 379 dollar), en storslagen rosa och vit byggnad i hjärtat av huvudstaden Hamilton, nu blivit ett museum för samtida konst, med exklusiva verk av Jeff Koons, Banksy och Ai Weiwei. Vår svit hade till och med en Warhol.
Och den här månaden presenterar Rosewood Bermuda (dubbelrum från 728 dollar), ett hotell med 92 rum i den förnäma enklaven Tucker’s Point, sitt nya utseende. Det som tidigare var ett formellt bibliotek är nu en mer avslappnad bar, medan rummen har förlorat sina badrum med penny-tegel och skrivbord för en mer strömlinjeformad estetik. Det som inte har förändrats är den avskilda stranden som sträcker sig en kvartsmil. En klar oktoberdag lekte vi med Bobby i de solvarma vågorna till hans (och vår) oändliga nöje. Jag behövde inte flyga till Bali för att hitta denna nivå av glädje.
Relaterat: De 25 bästa hotellresor i Karibien, Bermuda och Bahamas
Någon annan gör körningen.
Enligt lag får turister inte hyra bil på Bermuda. De kan dock åka moped, vilket kan vara en hårresande upplevelse tack vare trafiken och de krokiga vägarna. Sedan förra året finns också Twizy, en elbil utrustad med två cockpitliknande säten – kul, men den fungerar bara om man reser som ett par. Jag föreslår den offentliga bussen eller taxi, det sistnämnda särskilt för bekvämlighetsfaktorn. Med ett litet barn i släptåg var taxi, även om det inte alltid är den mest ekonomiska vägen, vårt val eftersom vi kunde uppskatta omgivningarna och hoppa till stranden med lätthet. Bermudas slingrande landsbygdsvägar, kantade av sekelgamla kalkstensmurar, är vackra. Jag älskade att kika ut på de obefläckade, pastellfärgade husen och de höga palmerna. På natten kunde jag höra trädgrodor vissla.
Du kommer att prata med lokalbefolkningen.
För att utforska Bermudas förflutna började vi i St. George. Öns första permanenta bosättning, med anor från 1612, har en mästare i Kristin White, en ung entreprenör som erbjuder cykelutflykter och vandringsturer med ”hemsökt historia” i byn. ”Jag vill att andra människor ska bli entusiastiska över våra historier”, sa White en morgon på Tucker House. Hon har just förvandlat källaren i byggnaden från 1752 till en konceptbutik, Long Story Short, där kunderna kan leta efter presenter (smycken, böcker, huvuddukar), hyra cyklar och naturligtvis prata med henne.
Vi vandrade längs de kullerstensbelagda gränderna och stannade till vid Bridge House från 1707, en av de äldsta byggnaderna i St George. White berättade att huset en gång hade ägts av Bridger Goodrich, en vit bermudian. Efter hans död vann en av hans kvinnliga slavar, Philippa, sin frihet från hans son, efter att i rätten ha hävdat att Goodrich hade lovat henne den.
Whites rundturer kan bokas via Winnow, en ny app som gör det möjligt att ordna guidade snorkelutflykter, paddleboarding-sessioner genom mangroveträd och till och med praktisk biodling. ”Det är en värd i din ficka”, säger Alison Swan, som skapade plattformen tillsammans med sin vän William West. Winnows mest populära utflykt är en cocktailtimme i ett bermudiskt hem, något som jag var ivrig att testa. ”Under 50- och 60-talens storhetstid öppnade folk sina hus hela tiden”, förklarade hon. ”Vi försöker föra tillbaka den gästvänligheten.” En kväll tog Swan oss med till Shelly Bay, där vi träffade Williams föräldrar, Jenny och Blake West, i ett hus som Blake hade byggt själv. Vi pratade politik, där och hemma, och om att uppfostra barn. Wests kände inte till oss från Adam, men de öppnade ändå gladeligen sina dörrar (som de gör för alla Winnow-gäster), och på något sätt lyckades vi alla få till stånd en konversation och lära oss av varandra.
Skaldjuren är fantastiska.
När det gäller restauranger är Bermuda inte Köpenhamn eller Tokyo. Inte heller låtsas den vara det. Vad den gör bra är fisk och skaldjur, enkelt tillagade och anrättade. En av våra bästa måltider var på Wahoo’s Bistro & Patio (förrätter 14-42 dollar), en avslappnad restaurang i St George som specialiserar sig på taggig, klövfri Bermudahummer – sötare än Mainehummer, lika otrolig med draperat smör och pommes frites.
Det finns en häftig debatt om vem som serverar den bästa fiskmackan. På Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monica’s Rd.; 441-295-3965; förrätter 12-23 dollar), en enkel butik utanför Hamilton, börjar lokalbefolkningen köa vid middagstid för smörgåsar fyllda med lätt panerad grouper eller wahoo. Woodys Sports Bar & Restaurant (1 Boaz Island; 441-234-6526; förrätter 18-30 dollar), på vägen till Dockyard, har mer atmosfär (picknickbord, ett Top 40-soundtrack) och bättre sås. Det finns ingen debatt om det korrekta sättet att beställa en fisksmörgås: alltid på russinbröd, aldrig på en vanlig bulle.
Relaterat: Allt du bör äta på Bermuda enligt Marcus Samuelsson
För en familjekväll är Village Pantry (huvudrätter mellan 18 och 38 dollar) i kuststaden Flatts Village en vinnare. Vi åt fisktacos på terrassen medan Bobby flirtade med två äldre flickor på gården bredvid. Ruby Murrys (huvudrätter 15-25 dollar), en indisk restaurang på en sidogata i Hamilton, serverar en fantastisk kokosfiskcurry från Goa. För en dejtkväll kan du besöka Rosedon Hotel, som ligger i ett bostadshus från början av 1900-talet, och äta vid ett av de lugna terrassborden på nykomlingen Huckleberry (huvudrätter 25-64 dollar). Kocken Lucy Collins, som är född i Charleston i South Carolina, serverar gudomliga krabbkakor i sydstatsstil och mört lammrack från betesdjursuppfödning.
Regniga dagar kan vara roliga.
När det var soligt tillbringade vi timmar utomhus, tittade från infinitypoolen på Princess på hur båtarna kryssade in i Hamilton eller letade efter snäckor på den vidsträckta Elbow Beach.
Men vädret kan ändra sig på ett ögonblick. När det gjorde det begav vi oss till Hamilton, där de prydliga gatorna kantas av unika butiker, varav många har funnits sedan början av 1900-talet. Bermuda Bookstore, i hörnet av Queen och Front, är fullproppad med bästsäljare och mindre kända historiska böcker om ön. Jag tog (och slukade) Kiernan Dohertys Sea Venture, om Bermudas första kolonister. På Queen Street ligger Della Valle Sandals, en skoaffär uppkallad efter sin livliga italienska ägare. Efter att han bjudit oss på espresso blev jag utrustad med skräddarsydda sandaler av smörigt mjukt läder i ljusa primärfärger.
Ett mer överraskande fynd: Masterworks Museum of Bermuda Art, en samling av mer än 1 800 verk som inspirerats av ön. Den ligger mitt i Bermudas 36 hektar stora botaniska trädgård och innehåller bland annat märkesverk av Georgia O’Keeffe och Winslow Homer. Under vårt besök visade det tysta galleriet 119 samtida skulpturer, målningar och kompositioner med blandade medier av blivande konstnärer som tävlar om det tvååriga Charmanpriset på 10 000 dollar som delas ut vartannat år. Alla exemplar var inte slipade, men det spelade ingen roll. Utställningen tittade framåt, mot en ny generation av kreatörer som leker, testar och fantiserar om sitt hem, så att hela världen kan se det.
Alla ämnen inom Semester på öar
Anslut dig till T+L Just In
Få de senaste resenyheterna, flygdealerna och restipsen från Travel+Leisure-redaktionen
