“Então, porque demoraste tanto a vir para as Bermudas?” Meu marido, Rob, e eu estávamos sentados no lindo bar de madeira das Bermudas Rosewood, e o barman, Owen Lightbourne, estava sempre nos chamando para sair. Tínhamos acabado de chegar à estância palaciana, que fica a um passo de uma propriedade em expansão de pessoas como Michael Bloomberg e Ross Perot. Há quatro piscinas, um relvado de croquete, e uma vista fantástica para o mar. Nosso quarto ainda não estava pronto, então estávamos matando tempo enquanto nosso bebê, Bobby, corria alegremente entre nossos assentos.
A resposta honesta, nós explicamos, era que tínhamos adiado as Bermudas porque sempre parecia muito perto, muito fácil. Antes da paternidade, as nossas prioridades eram distantes e exóticas. Agora um destino de fácil acesso – um com belas praias, não menos – é a salvação.
Mas você não precisa ser um pai para apreciar o apelo das Bermudas. Um arquipélago em forma de anzol com margens cor-de-rosa no meio do Atlântico, é calmo, bonito e mergulhado na história. Habitada pela primeira vez pelos ingleses em 1609, as Bermudas foram um centro de comércio durante centenas de anos. No século 20, tornou-se um local de férias para a elite da Costa Leste, que saltava para o golfe e se bronzeava e bebia swizzles de rum no hotel Elbow Beach, um ponto de apoio nos anos 60 e 70. Nas últimas décadas, à medida que o desenvolvimento desacelerou e o turismo voltou a ocupar um lugar secundário em indústrias mais lucrativas, como os seguros e a banca, o glitterati decampou para as ilhas caribenhas mais bonitas e ensolaradas de Anguilla e St. Bart’s. Ainda tenho que lembrar aos amigos, muitos deles viajantes experientes, que este território britânico ultramarino não é no Caribe, mas 650 milhas a leste da Carolina do Norte – com uma alta temporada similar que vai de maio a setembro.
Nos últimos anos, porém, as Bermudas voltaram, em parte porque foi o local da Copa América de 2017. A regata de vela de alto nível deu incentivo para que novos hotéis se abrissem e os hotéis antigos se abeiçassem. Além disso, os casais estão novamente escolhendo as Bermudas para uma fácil fuga à beira-mar, graças às suas praias sem Zikas. Mais resorts de luxo serão abertos nos próximos dois anos, juntamente com um novo terminal de passageiros no aeroporto. Como descobri durante a minha visita, os Bermudas estão animados para ter a sua casa de volta na conversa novamente. Aqui, os principais motivos para visitar agora.
Os hotéis estão aumentando seu jogo.
Antes de ficar no Rosewood, fizemos o check-in no Loren (duplica a partir de $550). “As pessoas me dizem que seus pais costumavam vir aqui”, explicou Stephen King, o desenvolvedor do hotel, durante o café no restaurante ao ar livre. Quando o financista nascido na Inglaterra e baseado em Nova York encontrou uma propriedade em decadência em Pink Sand Beach, um lugar tranquilo ao longo da costa sul, ele viu potencial naquelas paisagens atlânticas arrebatadoras. Então ele derrubou a velha estrutura e embarcou na primeira nova construção da ilha em quase uma década. O Loren, diz ele, “mostra o que as Bermudas podem ser.” As 45 suítes, com seus pisos de madeira quente, sotaques azuis e banheiras independentes, são elegantes e espaçosas, a partir de 600 pés quadrados. Na piscina infinita à beira da falésia, vimos casais olhando para o mar, como se hipnotizados pelas ondas que se precipitavam sobre as rochas. No início sentimo-nos um pouco deslocados com o Bobby, mas o bastão pôs-nos à vontade, mimando-o com batatas fritas e pizza.
Duas estâncias de luxo, ambas da Marriott International, estão na calha. O Ritz-Carlton Reserve Hotel de 79 quartos na Baía de Caroline, com vista para uma enseada isolada no West End, será inaugurado em 2019. Os 122 quartos do St. Regis Bermuda, perto da cidade oriental de St. George, seguirão em 2020. Entretanto, propriedades mais antigas estão a afastar-se da decoração colonial britânica. Graças a uma reforma de 100 milhões de dólares, a Hamilton Princess & Beach Club, de 133 anos (dobra a partir de 379 dólares), um grande edifício branco e rosa no coração da capital, Hamilton, agora dobra como um museu de arte contemporânea, com peças de chips azuis de Jeff Koons, Banksy, e Ai Weiwei. Nossa suíte tinha até um Warhol.
E neste mês, a Bermuda Rosewood (dobra de $728), uma propriedade de 92 quartos no enclave tony de Tucker’s Point, revela seu novo visual. O que era uma biblioteca formal é agora um bar mais casual, enquanto os quartos perderam seus banheiros de penny-tile e escrivaninhas para uma estética mais aerodinâmica. O que não mudou: a praia isolada, de um quarto de milha. Em um dia claro de outubro, brincamos com Bobby nas ondas aquecidas pelo sol para sua diversão sem fim (e a nossa). Eu não precisava voar até Bali para encontrar este nível de alegria.
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Alguém mais faz a condução.
Por lei, os turistas não podem alugar carros nas Bermudas. Eles podem, no entanto, andar de ciclomotor, o que pode ser uma experiência para levantar o cabelo, graças ao trânsito e às estradas sinuosas. Desde o ano passado, existe também o Twizy, um carro elétrico equipado com dois assentos ao estilo cockpit – divertido, mas só funciona se você estiver viajando como um casal. Sugiro o autocarro público ou os táxis, este último especialmente pelo factor comodidade. Com uma criança a reboque, os táxis, embora nem sempre sejam o percurso mais económico, foram a nossa escolha porque podíamos apreciar o ambiente e a praia com facilidade. As sinuosas estradas rurais das Bermudas, rodeadas por muros de calcário seculares, são lindas. Adorei espreitar as casas imaculadas, de cor pastel e os imponentes palmetais. À noite, eu podia ouvir o assobio das rãs das árvores.
Você vai falar com os locais.
Para explorar o passado das Bermudas, começamos em St. George. O primeiro assentamento permanente da ilha, datado de 1612, tem um campeão em Kristin White, um jovem empreendedor que oferece excursões de bicicleta e passeios a pé “história assombrada” pela vila. “Quero que outras pessoas se entusiasmem com as nossas histórias”, disse White uma manhã na Tucker House. Ela acabou de transformar a adega do prédio 1752 em uma loja conceito, Long Story Short, onde os clientes podem procurar presentes (jóias, livros, lenços de cabeça), alugar bicicletas e, é claro, conversar com ela.
Passamos pelas pistas pavimentadas, parando na Bridge House 1707, um dos edifícios mais antigos de St. White disse-nos que a casa já tinha sido propriedade de Bridger Goodrich, um bermudiano branco. Depois de sua morte, uma de suas escravas, Philippa, ganhou a liberdade de seu filho, depois de discutir na corte que Goodrich lhe havia prometido isso.
Os passeios de White podem ser reservados através de Winnow, uma nova aplicação que permite que você organize passeios guiados de snorkel, sessões de paddleboarding através de manguezais, até mesmo a apicultura prática. “É um anfitrião no seu bolso”, disse Alison Swan, que criou a plataforma com seu amigo, William West. O passeio mais popular de Winnow é uma hora de coquetel em uma casa bermuda, algo que eu estava ansiosa para testar. “No auge dos anos 50 e 60, as pessoas abriam suas casas o tempo todo”, explicou ela. “Estamos a tentar trazer essa graciosidade de volta.” Uma noite, Swan nos levou para Shelly Bay, onde conhecemos os pais de William, Jenny e Blake West, em uma casa que Blake construíra ele mesmo. Falámos de política, lá e em casa, e de criar filhos. Os Wests não nos conheciam de Adam, mas abriram as portas com alegria (como fazem para todos os convidados de Winnow), e de alguma forma, todos nós conseguimos conversar e aprender uns com os outros.
Os frutos do mar são soberbos.
Quando se trata de restaurantes, as Bermudas não são Copenhaga ou Tóquio. Nem finge ser. O que faz bem é o marisco, simplesmente cozinhado e banhado. Uma das nossas melhores refeições foi no Wahoo’s Bistro & Patio (entradas de $14-$42), um restaurante casual em St. George especializado em lagosta das Bermudas sem garras – mais doce do que a lagosta do Maine, igualmente incrível com manteiga desenhada e batatas fritas.
Há um debate feroz sobre quem serve o melhor sanduíche de peixe. No Art Mels Spicy Dicy (9 St. Monica’s Rd.; 441-295-3965; entradas de $12-$23), uma loja sem figos fora de Hamilton, os locais começam a fazer fila ao meio-dia para sanduíches empilhados com garoupa ou wahoo levemente batida. Woodys Sports Bar & Restaurante (1 Boaz Island; 441-234-6526; entradas de $18-$30), a caminho da Dockyard, tem mais atmosfera (mesas de piquenique, uma trilha sonora Top 40) e molho superior. Não há debate sobre a maneira correta de pedir um sanduíche de peixe: sempre em pão de passas, nunca em um pão simples.
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Para uma noite familiar, Village Pantry (entradas de $18-$38), na cidade costeira de Flatts Village, é um vencedor. Comemos tacos de peixe no pátio enquanto Bobby flertava com duas garotas mais velhas no quintal ao lado. Ruby Murrys (entradas de $15-$25), um restaurante indiano numa rua lateral em Hamilton, serve um malvado caril de peixe de coco Goan. Para uma noite de encontros, visite o Rosedon Hotel, situado numa residência do início do século XX, e coma numa das mesas tranquilas do pátio do recém-chegado Huckleberry (entradas de $25-$64). A chef, Lucy Collins, que nasceu em Charleston, na Carolina do Sul, serve bolos de caranguejo ao estilo divino do sul e um terno e criado pasto de cordeiro.
Os dias de chuva podem ser divertidos.
Quando fazia sol, passávamos horas lá fora, a ver da piscina infinita da Princesa iates a entrar em Hamilton ou à procura de conchas na grande extensão de Elbow Beach.
Mas o tempo pode mudar a um cêntimo. Quando isso aconteceu, fomos para Hamilton, onde as ruas arrumadas estão alinhadas com lojas únicas, muitas em funcionamento desde o início dos anos 1900. A Livraria Bermudas, na esquina da Queen com a Front, está repleta de best sellers e livros históricos menos conhecidos sobre a ilha. Eu peguei (e devorei) Kiernan Doherty’s Sea Venture, sobre os primeiros colonos das Bermudas. Logo acima Queen Street está a Della Valle Sandals, uma sapataria chamada por seu vivaz proprietário italiano. Depois que ele nos ofereceu espressos, fui adaptado para sandálias personalizadas feitas de couro macio amanteigado em cores primárias brilhantes.
Um achado mais surpreendente: o Masterworks Museum of Bermuda Art, uma coleção de mais de 1.800 peças inspiradas na ilha. Situado no meio do Jardim Botânico das Bermudas, de 36 acres, inclui exemplos de marquises de Georgia O’Keeffe e Winslow Homer. Durante nossa visita, a tranquila galeria exibiu 119 esculturas contemporâneas, pinturas e composições midiáticas mistas de artistas aspirantes ao Prêmio Charman bianual de US$ 10.000. Nem todos os exemplos foram polidos, mas isso não importava. A exposição aguardava, em direção a uma nova geração de criativos tocando e testando e imaginando sua casa, para todo o mundo ver.
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